रामेश्वर मंदिर
चौल, ता. अलिबाग, जि. रायगड

अलिबागपासून रेवदंड्याकडे जाणारा रस्ता हा मंदिरांनी भरलेला आणि भारलेला आहे. प्राचीन काळापासून चौल ही मंदिरांची नगरी म्हणून प्रसिद्ध आहे. असे सांगितले जाते की चौलमध्ये पूर्वी ३६० तळी आणि ३६० मंदिरे होती. त्यातील काही मंदिरे नामशेष झाली असली तरी येथील एका मोठ्या पुष्करणीच्या काठावर दिमाखात उभे असलेले ऐतिहासिक व पांडवकालीन रामेश्वर मंदिर भाविकांमध्ये विशेष प्रसिद्ध आहे. या मंदिरासमोर असलेल्या पुष्करणीचा विस्तार मोठा आहेच; परंतु त्याहून अधिक विस्तार या मंदिराचा असावा, इतका परिसर या मंदिराने व्यापलेला आहे.
ऐतिहासिक व प्राचीन माहितीनुसार, सध्याच्या चौल परिसरात पूर्वी चंपक म्हणजे चाफ्याची खूप झाडे होती. म्हणून चंपावती नगरी म्हणून हा परिसर प्रचलित होता. इतिहास संशोधक जे. गर्सन डिकुन्हा यांच्या ‘नोट्स ऑन द हिस्टरी अँड अँटिक्विटिज ऑफ चौल अँड बसीन’ या इ.स. १८७६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात चौलचे प्राचीन चंपावती हे नाव चंपा या राजाच्या नावावरून पडल्याचे म्हटले आहे. या राजाने चंपावती नगरीची मुहूर्तमेढ रोवली, असे या पुस्तकात म्हटले आहे. या शहरास प्राचीन हिंदू चंपावती, ग्रीक सिम्यल्ला, अरब सैमूर, तर प्राचीन मुस्लिम ग्रंथकार चिवेल या नावाने ओळखत असत. इतिहासकारांचे असे मत आहे की चैमुल किंवा चांवुल या नावांचा चौल हा अपभ्रंश असावा. मुंबई जवळच्या कान्हेरी येथे सापडलेल्या एका शिलालेखात इ.स.च्या दुसऱ्या शतकात दोन योद्ध्यांनी ‘चेमुला’ गाव स्थापन केल्याचा उल्लेख आहे.
इतिहास संशोधकांच्या मते तेच आजचे चौल गाव आहे.
एका पौराणिक आख्यायिकेनुसार, द्वापारयुगात चंपावती नगरीमध्ये पिठोर राजा राज्य करीत होता. चावा हा त्याचा मंत्री होता. या चावा याने पिठोर राजाची हत्या केली व तो राज्यावर बसला. त्यानेच चंपावतीचे नाव चौल असे ठेवले. चौलच्या परिसरात दोन हजार वर्षांपूर्वीपासून मानवाचे अस्तित्व होते. चौलचा उल्लेख इ.स. ८० ते १५० या काळातील टॉलेमी, आरियन अशा इतिहासकारांच्या पुस्तकातही आढळतो. हे भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील महत्त्वाचे बंदर होते. इ.स. पूर्व ३०० ते इ.स. १७०० या काळात ते सक्रिय होते. संपन्न परिसर व मोक्याचे बंदर असल्यामुळे येथे अनेक देशांतील व्यापाऱ्यांचे येणे जाणे असे. १५०८ मध्ये दहा इजिप्शियन व्यापारी जहाजे इथे आल्याचे उल्लेख सापडतात.
त्याकाळी येथे रेशमाचे उत्पादन होत असे व व्यापार चाले. त्याशिवाय येथून तांब्या–पितळेची भांडी, तांदूळ, सुकी मासळी व मीठ जगभर जात असे. येथे झालेल्या उत्खननात मौर्य काळातील मातीची काळी भांडी, सातवाहन काळातील काळी–तांबडी खापरे / भांडी, निजामशाहीतील चिनी मातीची भांडी, बांधकामाचे अवशेष व अनेक प्रकारची नाणी सापडली आहेत. येथे शिलाहार, राष्ट्रकुट, मौर्य, चालुक्य, कदंब, यादव, सिद्दी, तसेच इंग्रजांचा वेळोवेळी अंमल होता. नवव्या शतकापासून ते तेराव्या शतकापर्यंत इथे मुस्लिम राजवट होती. इ.स. १३१२ मध्ये माहीमच्या सुलतानाचा पराभव करणारे यादव घराणे हे चौलचे होते. इ.स. १५०८ ते १५५३ मध्ये येथे विजापूरकर आदिलशहाचा अंमल होता. पुढे पोर्तुगीज आले. त्यांच्या अस्तित्वाच्या खुणा आजही येथे ठिकठिकाणी सापडतात. अन्य एका उल्लेखानुसार अफनासी निकितीन (१४३३ ते १४७२) हा भारतास भेट देणारा पहिला रशियन प्रवासी पंधराव्या शतकात रशियातून समुद्रमार्गे जॉर्जिया, आर्मेनिया, इराण, मस्कत मार्गे प्रवास करून भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील
दीव बंदरात उतरला होता व तेथून खंबायतमार्गे तो चौल येथे आला होता. चौलला त्याने चीवील असे म्हटले आहे. (रेवदंड्यात अलीकडे या अफनाशी निकीतन याचे स्मारक उभारले गेले आहे.) चौलच्या बंदरात ८ सप्टेंबर १५२४ रोजी वास्को द गामाचे जहाज लागले होते. मात्र तो चौलच्या भूमीवर उतरला नव्हता, अशीही ऐतिहासिक नोंद आहे.
या ऐतिहासिक व प्राचीन चौलमध्ये असलेल्या रामेश्वर मंदिराचा स्कंद पुराणातील सह्याद्री खंडामध्ये उल्लेख आहे. भारतातील तीन महत्त्वाच्या रामेश्वर मंदिरांपैकी हे एक असल्याचे सांगितले जाते. यातील पहिले रामेश्वर मंदिर हे तामिळनाडूत व दुसरे कारवारात आहे. येथील मंदिर हे परिसरात पूर्वी नांदणाऱ्या समृद्धीची साक्ष देते. एका मोठ्या पुष्करणीच्या काठावर वसलेल्या या मंदिराची रचना एखादा पेशवेकालीन वाडा भासावा अशी आहे. हे मंदिर बाराव्या वा तेराव्या शतकातील असावे, असे सांगितले जाते. मंदिराभोवतीच्या सीमाभिंतीत असलेल्या प्रवेशकमानीतून मंदिराच्या परिसरात प्रवेश होतो. या प्रवेशद्वाराला लागून येथे एक गणेशाचे मंदिर आहे. या मंदिरातील गणेशाची मूर्ती अडीच फूट उंचीची आहे.
चतुर्भुज असलेल्या या मूर्तीच्या उजवीकडील दोन्ही हातांमध्ये व डावीकडील एका हातात शस्त्रे आहेत, तर डावीकडील दुसऱ्या हातात लाडू आहेत. सोंडेच्या दोन्ही बाजूला तुटलेले दात आहेत. रामेश्वराच्या दर्शनाला आल्यानंतर येथील पुष्करणीत पाय धुऊन या गणेशाचे दर्शन घेऊन मग रामेश्वराचे दर्शन करण्याची प्रथा आहे. गणपती मूर्तीच्या शेजारी संगमरवरी दत्तमूर्ती आहे.
दुमजली असलेल्या या मंदिरातील वरच्या मजल्यावर जाण्यासाठी सभामंडपातून पायऱ्या असलेला प्राचीन लाकडी जिना आहे. येथील सज्जातून मंदिरासमोर असलेला तलाव, नंदीमंडप व आजूबाजूचा परिसर न्याहाळता येतो.
या मंदिराच्या दुसऱ्या मजल्यावर अनेक रिकाम्या खोल्या आहेत. पूर्वीच्या काळी येथील पुजाऱ्यांना राहण्यासाठी त्या बांधल्या असाव्यात, असे सांगितले जाते. पूर्वाभिमुख असलेल्या रामेश्वर मंदिराचा गाभारा चौकोनी आहे. त्याच्या मध्यभागी काहीशी उंच पितळी पत्र्याने मढवलेली चौकोनी शाळुंका आहे. या शाळुंकेच्या मध्यभागी नेहमीप्रमाणे उंच लिंग नाही. येथे एका चौकोनी खड्ड्यात स्वयंभू शिवलिंग आहे. याबाबत पौराणिक आख्यायिका अशी की कैलासावर शंकर–पार्वती सारीपाट खेळत असताना त्यात शंकराचा पराभव झाला. तेव्हा पार्वती हसल्याने शंकर तेथून रूसून कृष्णा–वेण्णेच्या संगमावर येऊन राहिले. त्यानंतर तेथून ते भार्गवक्षेत्री म्हणजेच कोकणात आले. त्यांना शोधत पार्वती तेथे गेली; परंतु त्या पूर्वीच शंकराने चंपावतीस प्रस्थान ठेवले होते. चंपावतीस त्यांनी बराच काळ वास्तव्य केले. त्यावेळी हे लिंग येथे निर्माण झाले. 
रामेश्वर मंदिराच्या आवारात चार मोठ्या दीपमाळा आहेत. त्यापैकी मंदिराच्या समोरील नंदीची दीपमाळ ही विसाजीपंत सुभेदार यांनी, बैरागी गणपतीजवळ असलेली दुसरी दीपमाळ इ.स. १७८४ मध्ये लाडो भावजी प्रभू ताम्हाणे यांनी व तुळशी वृंदावनाजवळ असलेली तिसरी दीपमाळ इ.स. १६६९ मध्ये बांधलेली आहे, तर येथील पुष्करणी व चौथी दीपमाळ ही रेवदंडा येथील बाळाजी लोहार यांनी बांधल्याची नोंद आहे. या दीपमाळांसमोर असलेल्या उंच नंदीमंडपात नंदीची भलीमोठी मूर्ती आहे. जमिनीपासून उंचावर असलेल्या या नंदीमंडपात जाण्यासाठी चार पायऱ्या आहेत. हा नंदी रंगीत दिसत असला तरी तो अखंड काळ्या पाषाणात घडविलेला आहे. नंदीमंडप व मुख्य मंदिर यामध्ये तुळशी वृंदावन आहे. दर्शनमंडप, खुला सभामंडप, मुख्य सभामंडप, मुख्य गर्भगृह व दोन उपगर्भगृहे अशी मंदिराची रचना आहे.
काहीशा उंचावर असलेल्या या मंदिराच्या खुल्या सभामंडपात जाण्यासाठी मुखमंडपातून पाच पायऱ्या आहेत. सभामंडपातील छत आणि स्तंभ हे लाकडी कोरीव कामांनी सजलेले आहेत.
प्रवेशद्वाराजवळच पोर्तुगीजकालीन पितळी घंटा आहे. चौल ही नगरी अनेक वर्षे पोर्तुगीजांच्या अमलाखाली असल्याने त्याच्या खाणाखुणा या मंदिरातही दिसतात. या सभामंडपात मंदिराच्या दर्शनी भिंतीवर विविध संत व देवदेवतांच्या प्रतिमा आहेत. खुल्या सभामंडपातून मंदिराच्या मुख्य सभामंडपात प्रवेश होतो. या प्रशस्त मंदिराचा मुख्य सभामंडप लाकडी बांधणीचा व दुमजली आहे. या सभामंडपाच्या प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूला द्वारपालांच्या प्रतिमा व ललाटबिंबावर गणेशमूर्ती आहे. या मंदिराचा लाकडी दरवाजा हा एखाद्या किल्ल्याच्या दरवाजाप्रमाणे भासतो.
हा सभामंडप बंदिस्त स्वरूपाचा आहे. वायुविजनासाठी येथे काही गवाक्ष आहेत. येथील स्तंभ हे एकमेकांशी कमानीकार आकाराने जोडलेले आहेत. सभामंडपातील लाकडी कोरीव काम वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. येथील स्तंभांवर विविध व्यालप्रतिमा कोरलेल्या दिसतात.
सभामंडपाच्या उजव्या व डाव्या बाजूला उपगर्भगृहे आहेत. त्यामध्ये उजव्या बाजूला शिवशंकर व विष्णू यांच्या मूर्ती, तर डाव्या बाजूला गणपतीची मूर्ती आहे. येथेच ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व असलेली तीन कुंडे आहेत. विष्णू मूर्तीसमोर पर्जन्यकुंड, गणपतीसमोर वायुकुंड, तर मुख्य गर्भगृहासमोर अग्निकुंड आहे. अग्नी किंवा वायूसंदर्भात आपदा आल्यानंतर ती उघडण्यात येत असावीत. पर्जन्यकुंड मात्र अनेकदा उघडल्याच्या नोंदी आहेत. त्या संदर्भातला पहिला दाखला इ.स. १६५३ चा आहे. १७३१ मध्ये पाऊस लांबल्याने येसाजी आंग्रे यांनी पर्जन्यकुंड उघडले होते. त्यानंतर लगेचच पाऊस सुरू झाल्याचे सांगतात. असाच प्रकार त्यानंतर अनेकदा झाला. १७९०, १८५७, १८७६ व १८९९ या वर्षांत पर्जन्यकुंड उघडण्यात आले होते. सगळ्यात अलीकडे म्हणजे १९४२ साली हे कुंड शेवटचे उघडले होते.
या मंदिराच्या गर्भगृहाचे संपूर्ण बांधकाम दगडी आहे. असे सांगितले जाते की येथील गर्भगृह हेच प्राचीन मुख्य मंदिर आहे. त्यानंतरच्या काळात हे मंदिर मध्यभागी ठेऊन भोवताली त्याचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. पूर्वी हे मंदिर समुद्राच्या काठावर होते. आज ते गावाच्या मध्यभागी आहे. हळूहळू समुद्र मागे सरकला, असे सांगितले जाते. दर वर्षी पाऊस चांगला व्हावा, यासाठी पिंडीवर संततधार धरली जाते. ऑगस्टपर्यंत पाऊस पडला नाही, तर मात्र या मंदिरातील पर्जन्यकुंड उघडले जाते. महाशिवरात्रीला येथे एक दिवसाची यात्रा असते. श्रावण महिन्याच्या प्रत्येक सोमवारी येथे भाविकांची गर्दी असते. त्रिपुरारी पौर्णिमेलाही येथे मोठा उत्सव साजरा केला जातो. त्यावेळी संपूर्ण मंदिर व परिसरात विद्युत दिव्यांची रोषणाई केली जाते. तेव्हा दिव्यांनी उजळलेल्या संपूर्ण मंदिराचे प्रतिबिंब मंदिरासमोर असलेल्या पुष्करणीत पाहता येते.
मुख्य मंदिराशिवाय या मंदिराच्या आवारात हनुमान मंदिर, विठ्ठल–रुख्मिणी मंदिर आहे. मंदिराला खेटून असलेल्या एका मोठ्या पाषाणात येथे नऊ शिवलिंगे आहेत व उर्वरित तीन जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे हा पाषाण म्हणजे बारा ज्योतिर्लिंगांचे प्रतीक आहे, असे समजले जाते. या शिवलिंगांशेजारी देवीमातेचे मंदिर आहे. या मंदिर परिसरात एक विहीर, तसेच काही समाध्या व वीरगळ आहेत.
उपयुक्त माहिती
- अलिबागपासून १६ किमी अंतरावर
- अलिबाग, मुरूड, रेवदंडा येथून एसटीची सुविधा
- खासगी वाहने मंदिरापर्यंत येऊ शकतात
- परिसरात निवास व न्याहरीसाठी अनेक पर्याय
Rameshwar Temple
Chaul, Taluka Alibaug, District Raigad

The road from Alibaug to Revdanda is filled and imbued with temples. Since ancient times, Chaul has been renowned as a city of temples. It is said that in the past, Chaul was home to three hundred and sixty ponds and three hundred and sixty temples. Although some of these temples have vanished, the historic Pandava-era Rameshwar Temple, standing majestically on the banks of a large temple tank here, is especially famous among devotees. The temple tank in front of this temple is vast, but the temple complex itself is even more expansive, covering a significant area.
According to historical and ancient records, the present-day Chaul region was once home to an abundance of Champak, or frangipani trees. For this reason, the area was widely known as Champavati Nagari. In his book titled ‘Notes on the History and Antiquities of Chaul and Bassein’, published in the year 1876, historian J. Gerson da Cunha states that Chaul derived its ancient name, Champavati, from a king named Champa. The book mentions that it was this king who laid the foundation for the city of Champavati. This city was known as Champavati to the ancient Hindus, Simylla to the Greeks, Saimur to the Arabs, and Chivel to ancient Muslim chroniclers. Historians believe that the name Chaul is a corrupted form of the names Chaimul or Chaul. An inscription discovered at Kanheri, near Mumbai, mentions that two warriors established the village of ‘Chemula’ in the second century AD.
According to historical researchers, that is the present-day village of Chaul.
According to a mythological legend, in the Dvapara Yuga, King Pithora ruled over the city of Champavati. Chava was his minister. This Chava assassinated King Pithora and ascended the throne. It was he who renamed Champavati to Chaul. Human existence in the Chaul region dates back two thousand years. References to Chaul are also found in the books of historians like Ptolemy and Arrian from the period between 80 AD and 150 AD. This was an important port on the western coast of India. It was active from 300 BC to 1700 AD. Due to its prosperous surroundings and strategic port, traders from many countries used to visit here. Records indicate that ten Egyptian merchant ships arrived here in 1508.
In those days, silk was produced and traded here. Apart from this, copper and brass utensils, rice, dried fish, and salt were exported from here to all over the world. Excavations conducted here have unearthed black earthen pottery from the Mauryan period, black and red shards/pottery from the Satavahana period, porcelain from the Nizamshahi era, structural remains, and various types of coins. This place was ruled at different times by the Shilaharas, Rashtrakutas, Mauryas, Chalukyas, Kadambas, Yadavas, Siddis, and the British. From the ninth century to the thirteenth century, there was Muslim rule here. The Yadava dynasty, which defeated the Sultan of Mahim in the year 1312, belonged to Chaul. From the year 1508 to 1553, the Adil Shahi dynasty of Bijapur held sway here. Later, the Portuguese arrived. Traces of their existence can still be found in various places here today. According to another reference, Afanasy Nikitin (1433 to 1472), the first Russian traveler to visit India, traveled from Russia by sea in the fifteenth century via Georgia, Armenia, Iran, and Muscat to the west coast of India.
He had disembarked at the port of Diu and from there, via Khambhat, he arrived at Chaul. He referred to Chaul as Chevel. (A memorial to this Afanasy Nikitin has been erected recently in Revdanda.) On 8 September 1524, Vasco da Gama’s ship docked at the port of Chaul. However, there is also a historical record stating that he did not step onto the land of Chaul.
The Rameshwar Temple, situated in this historic and ancient town of Chaul, finds mention in the Sahyadri Khanda of the Skanda Purana. It is said to be one of the three significant Rameshwar temples in India. The first of these is in Tamil Nadu, and the second is in Karwar. The temple here stands as a testament to the prosperity that once flourished in this region. Nestled on the banks of a large temple tank, the architecture of this temple resembles a Peshwa-era mansion. It is believed that this temple dates back to the twelfth or thirteenth century. One enters the temple premises through an arched gateway set within the boundary walls surrounding the temple. Adjacent to this entrance, there is a temple dedicated to Lord Ganesha. The idol of Ganesha in this temple is two and a half feet tall.
In this four-armed idol, there are weapons in both hands on the right side and one hand on the left, while the other left hand holds a laddu. There are broken tusks on both sides of the trunk. It is a tradition to wash one’s feet in the temple tank after arriving for the darshan of Rameshwar, take darshan of this Ganesha, and then proceed for the darshan of Rameshwar. Next to the Ganpati idol is a marble idol of Dattatreya.
To reach the upper floor of this two-story temple, there is an ancient wooden staircase with steps located in the main assembly hall. From the balcony here, one can behold the pond situated in front of the temple, the Nandi Mandap, and the surrounding area.
There are many vacant rooms on the second floor of this temple. It is said that they were built in ancient times for the priests residing here. The sanctum sanctorum of the east-facing Rameshwar temple is square in shape. In its center, there is a slightly elevated square pedestal (Shalunka) covered with brass sheets. Unlike the usual tradition, there is no tall Linga in the center of this pedestal. Instead, a Swayambhu (self-manifested) Shiva Linga is situated in a square pit here. Regarding this, the mythological legend states that while Lord Shiva and Goddess Parvati were playing a game of dice on Mount Kailash, Lord Shiva was defeated. Seeing this, Goddess Parvati laughed, which offended Lord Shiva, who left and went to reside at the confluence of the Krishna and Venna rivers. Later, he traveled from there to Bhargava Kshetra, which is in the Konkan region. Goddess Parvati went there in search of him, but before she arrived, Lord Shiva had already departed for Champavati. He resided in Champavati for a long time. It was during that period that this Linga was manifested here. 
There are four large lamp towers in the premises of the Rameshwar Temple. Among them, the lamp tower in front of the Nandi at the temple was built by Visajipant Subhedar, the second lamp tower near Bairagi Ganpati was built in the year 1784 by Lado Bhavji Prabhu Tamhane, and the third lamp tower near the Tulsi Vrindavan was built in the year 1669, while the Pushkarani and the fourth lamp tower here are recorded to have been built by Balaji Lohar of Revdanda. In the tall Nandi Mandap located in front of these lamp towers, there is a massive idol of Nandi. There are four steps to reach this Nandi Mandap, which is elevated from the ground. Although this Nandi appears colorful, it is carved from a single piece of black stone. There is a Tulsi Vrindavan between the Nandi Mandap and the main temple. The temple structure consists of a Darshan Mandap, an open Sabha Mandap, a main Sabha Mandap, a main Garbhagriha, and two sub-Garbhagrihas.
To reach the open assembly hall of this temple, which is situated at a slight elevation, there are five steps leading up from the entrance porch. The ceiling and pillars of the assembly hall are adorned with intricate wooden carvings.
Near the entrance, there is a brass bell dating back to the Portuguese era. Since the town of Chaul remained under Portuguese rule for many years, its traces are visible in this temple as well. On the front wall of this assembly hall, there are images of various saints and deities. From the open assembly hall, one enters the main assembly hall of the temple. The main assembly hall of this spacious temple is a two-story wooden structure. On both sides of the entrance to this hall, there are images of gatekeepers, and an idol of Lord Ganesha is carved on the lintel. The wooden door of this temple resembles the gate of a fortress.
This assembly hall is enclosed. There are some windows here for ventilation. The pillars here are connected to each other by arched structures. The wooden carvings in the assembly hall are distinctive. Various mythical creature figures are seen carved on these pillars.
On the right and left sides of the assembly hall, there are sub-sanctums. In the one on the right, there are idols of Lord Shiva and Lord Vishnu, while on the left, there is an idol of Lord Ganesha. There are three sacred pits here that hold historical and religious significance. The Parjanya Kund (Rain Pit) is in front of the Vishnu idol, the Vayu Kund (Wind Pit) is in front of the Ganesha idol, and the Agni Kund (Fire Pit) is in front of the main sanctum. It is believed that these were opened whenever there were disasters related to fire or wind. However, there are records of the Parjanya Kund being opened many times. The first recorded instance of this is from the year १६५३. In १७३१, due to delayed rains, Yesaji Angre opened the Parjanya Kund. It is said that the rain started immediately afterward. Similar incidents occurred many times thereafter. The Parjanya Kund was opened in the years १७९०, १८५७, १८७६, and १८९९. Most recently, this pit was last opened in the year १९४२.
The entire construction of the sanctum of this temple is made of stone. It is said that this sanctum is the original ancient temple. In later times, the temple was kept at the center, and renovations were carried out around it. Previously, this temple was on the seashore. Today, it is in the middle of the village. It is said that the sea gradually receded. Every year, a continuous stream of water is poured over the Shiva Linga to ensure good rainfall. If there is no rain until August, the Parjanya Kund in this temple is opened. A one-day fair is held here on Mahashivratri. There is a large crowd of devotees here every Monday of the Shravan month. A grand festival is also celebrated here on Tripurari Purnima. At that time, the entire temple and its premises are illuminated with electric lights. The reflection of the entire illuminated temple can then be seen in the temple pond located in front of it.
Apart from the main temple, there is a Hanuman temple and a Vitthal-Rukmini temple in the temple premises. On a large stone adjacent to the temple, there are nine Shiva Lingas, with the remaining three spaces left vacant. Therefore, this stone is considered a symbol of the twelve Jyotirlingas. Next to these Shiva Lingas is the temple of the Mother Goddess. In this temple premises, there is a well, as well as some samadhis and hero stones.
Useful Information
- १६ km away from Alibaug
- GSRTC bus service available from Alibaug, Murud, and Revdanda
- Private vehicles can reach up to the temple
- Many options for accommodation and breakfast in the vicinity
रामेश्वर मंदिर
चौल, ता. अलिबाग, जि. रायगड

अलिबाग से रेवदंडा की ओर जाने वाला मार्ग मंदिरों से भरा और आध्यात्मिक आभा से ओतप्रोत है। प्राचीन काल से ही चौल मंदिरों के नगर के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि चौल में पूर्व में ३६० तालाब और ३६० मंदिर थे। यद्यपि उनमें से कुछ मंदिर अब अस्तित्व में नहीं हैं, फिर भी यहाँ एक विशाल पुष्करणी (कुंड) के तट पर भव्य रूप से खड़ा ऐतिहासिक और पांडवकालीन रामेश्वर मंदिर भक्तों के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के सामने स्थित पुष्करणी का विस्तार तो बड़ा है ही, परंतु यह मंदिर स्वयं भी अत्यंत विशाल परिसर में फैला हुआ है।
ऐतिहासिक और प्राचीन जानकारी के अनुसार, वर्तमान चौल क्षेत्र में पूर्व में चंपक यानी चम्पा के बहुत से वृक्ष थे। इसीलिए यह क्षेत्र चंपावती नगरी के नाम से प्रचलित था। इतिहासकार जे. गर्सन डिकुन्हा की पुस्तक ‘नोट्स ऑन द हिस्टरी अँड अँटिक्विटिज ऑफ चौल अँड बसीन’, जो ई.स. १८७६ में प्रकाशित हुई थी, में उल्लेख है कि चौल का प्राचीन नाम चंपावती, चम्पा नामक राजा के नाम पर पड़ा था। इस पुस्तक के अनुसार, इसी राजा ने चंपावती नगरी की नींव रखी थी। इस नगर को प्राचीन हिंदू चंपावती, ग्रीक सिम्यल्ला, अरब सैमूर और प्राचीन मुस्लिम ग्रंथकार चिवेल के नाम से जानते थे। इतिहासकारों का मत है कि चैमुल या चांवुल नामों का अपभ्रंश ही चौल है। मुंबई के निकट कान्हेरी में मिले एक शिलालेख में ई.स. की दूसरी शताब्दी में दो योद्धाओं द्वारा ‘चेमुला’ गाँव की स्थापना का उल्लेख है।
इतिहासकार मानते हैं कि वही आज का चौल गाँव है।
एक पौराणिक कथा के अनुसार, द्वापर युग में चंपावती नगरी में पिठोर राजा का शासन था। चावा उसका मंत्री था। इस चावा ने पिठोर राजा की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। उसी ने चंपावती का नाम बदलकर चौल रखा। चौल क्षेत्र में दो हजार वर्षों से भी अधिक समय से मानव अस्तित्व रहा है। चौल का उल्लेख ई.स. ८० से १५० के कालखंड के टॉलेमी और आरियन जैसे इतिहासकारों की पुस्तकों में भी मिलता है। यह भारत के पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ई.स. पूर्व ३०० से ई.स. १७०० के काल में यह सक्रिय था। समृद्ध क्षेत्र और रणनीतिक बंदरगाह होने के कारण यहाँ अनेक देशों के व्यापारियों का आना-जाना लगा रहता था। १५०८ में दस मिस्री व्यापारी जहाजों के यहाँ आने के उल्लेख मिलते हैं।
उस समय यहाँ रेशम का उत्पादन होता था और व्यापार फलता-फूलता था। इसके अतिरिक्त यहाँ से तांबे-पीतल के बर्तन, चावल, सूखी मछली और नमक विश्व भर में भेजे जाते थे। यहाँ हुए उत्खनन में मौर्य काल के काले मिट्टी के बर्तन, सातवाहन काल के काले-लाल मृदभांड, निजामशाही के चीनी मिट्टी के बर्तन, निर्माण अवशेष और अनेक प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ शिलाहार, राष्ट्रकूट, मौर्य, चालुक्य, कदंब, यादव, सिद्दी और अंग्रेजों का समय-समय पर शासन रहा। नौवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक यहाँ मुस्लिम शासन था। ई.स. १३१२ में माहीम के सुल्तान को पराजित करने वाला यादव राजवंश चौल का ही था। ई.स. १५०८ से १५५३ के बीच यहाँ बीजापुर के आदिलशाह का शासन था। बाद में पुर्तगाली आए। उनके अस्तित्व के चिह्न आज भी यहाँ जगह-जगह दिखाई देते हैं। एक अन्य उल्लेख के अनुसार, अफनासी निकितीन (१४३३ से १४७२), जो भारत आने वाला पहला रूसी यात्री था, पंद्रहवीं शताब्दी में रूस से समुद्री मार्ग द्वारा जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान और मस्कट होते हुए भारत के पश्चिमी तट के
दीव बंदरगाह पर उतरा था और वहाँ से खंभात होते हुए वह चौल पहुँचा था। उसने चौल को चीवील कहा है। (रेवदंडा में हाल ही में अफनासी निकितीन का स्मारक बनाया गया है।) चौल के बंदरगाह पर ८ सितंबर १५२४ को वास्को द गामा का जहाज लंगर डाले हुए था। हालाँकि, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार वह चौल की भूमि पर नहीं उतरा था।
इस ऐतिहासिक और प्राचीन चौल में स्थित रामेश्वर मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के सह्याद्रि खंड में मिलता है। कहा जाता है कि यह भारत के तीन महत्वपूर्ण रामेश्वर मंदिरों में से एक है। इनमें से पहला रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में और दूसरा कारवार में है। यहाँ का मंदिर इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती समृद्धि का साक्षी है। एक विशाल पुष्करणी के तट पर स्थित इस मंदिर की वास्तुकला पेशवाकालीन वाड़े (हवेली) जैसी प्रतीत होती है। कहा जाता है कि यह मंदिर बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी का है। मंदिर की बाहरी दीवार में बने प्रवेश द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश किया जाता है। इस प्रवेश द्वार के निकट ही गणेश जी का एक मंदिर है। इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति ढाई फीट ऊँची है।
चतुर्भुज धारी इस मूर्ति के दाईं ओर के दोनों हाथों में और बाईं ओर के एक हाथ में शस्त्र हैं, जबकि बाईं ओर के दूसरे हाथ में लड्डू है। सूंड के दोनों ओर टूटे हुए दांत हैं। रामेश्वर के दर्शन के लिए आने के बाद यहाँ की पुष्करणी में पैर धोकर, पहले इस गणेश जी के दर्शन करने और फिर रामेश्वर के दर्शन करने की परंपरा है। गणपति मूर्ति के समीप संगमरमर की दत्त मूर्ति है।
दो मंजिला इस मंदिर की ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सभामंडप से सीढ़ियों वाला एक प्राचीन लकड़ी का जीना है। यहाँ की बालकनी से मंदिर के सामने स्थित तालाब, नंदी मंडप और आसपास के परिसर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है।
इस मंदिर की दूसरी मंजिल पर कई खाली कमरे हैं। कहा जाता है कि पूर्व काल में यहाँ के पुजारियों के रहने के लिए इनका निर्माण किया गया था। पूर्वाभिमुख रामेश्वर मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है। इसके मध्य में कुछ ऊँची, पीतल की परत से मढ़ी हुई वर्गाकार शाळुंका (पीठिका) है। इस शाळुंका के मध्य में सामान्यतः दिखने वाला ऊँचा लिंग नहीं है। यहाँ एक वर्गाकार गड्ढे में स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। इस संबंध में पौराणिक कथा यह है कि कैलाश पर शंकर-पार्वती चौपड़ खेल रहे थे, जिसमें शंकर पराजित हो गए। तब पार्वती के हंसने पर शंकर रुष्ट होकर वहाँ से चले गए और कृष्णा-वेण्णा के संगम पर आकर रहने लगे। उसके बाद वहाँ से वे भार्गव क्षेत्र यानी कोंकण में आ गए। उन्हें खोजते हुए पार्वती वहाँ पहुँचीं; परंतु उनसे पहले ही शंकर ने चंपावती की ओर प्रस्थान कर दिया था। चंपावती में उन्होंने काफी समय तक निवास किया। उसी समय यह लिंग यहाँ प्रकट हुआ। 
रामेश्वर मंदिर के प्रांगण में चार बड़ी दीपमालाएं हैं। उनमें से मंदिर के सामने वाली नंदी की दीपमाला विसाजीपंत सुभेदार द्वारा, बैरागी गणपति के पास वाली दूसरी दीपमाला ई.स. १७८४ में लाडो भावजी प्रभु ताम्हाणे द्वारा और तुलसी वृंदावन के पास वाली तीसरी दीपमाला ई.स. १६६९ में निर्मित है, जबकि यहाँ की पुष्करणी और चौथी दीपमाला रेवदंडा के बालाजी लोहार द्वारा बनवाई गई थी, ऐसा उल्लेख है। इन दीपमालाओं के सामने स्थित ऊँचे नंदी मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है। जमीन से ऊँचाई पर स्थित इस नंदी मंडप में जाने के लिए चार सीढ़ियाँ हैं। यह नंदी रंगीन दिखाई देने के बावजूद अखंड काले पाषाण से गढ़ा गया है। नंदी मंडप और मुख्य मंदिर के बीच तुलसी वृंदावन है। दर्शन मंडप, खुला सभामंडप, मुख्य सभामंडप, मुख्य गर्भगृह और दो उप-गर्भगृह इस मंदिर की संरचना है।
थोड़ी ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के खुले सभामंडप में जाने के लिए मुखमंडप से पाँच सीढ़ियाँ हैं। सभामंडप की छत और स्तंभ लकड़ी की नक्काशी से सुसज्जित हैं।
प्रवेश द्वार के पास ही पुर्तगाली कालीन पीतल का घंटा है। चौल नगरी कई वर्षों तक पुर्तगालियों के शासन के अधीन रही, इसलिए उसके चिह्न इस मंदिर में भी दिखाई देते हैं। इस सभामंडप में मंदिर की सामने वाली दीवार पर विभिन्न संतों और देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ हैं। खुले सभामंडप से मंदिर के मुख्य सभामंडप में प्रवेश होता है। इस विशाल मंदिर का मुख्य सभामंडप लकड़ी की बनावट का और दो मंजिला है। इस सभामंडप के प्रवेश द्वार के दोनों ओर द्वारपालों की प्रतिमाएँ और ललाटबिंब पर गणेश मूर्ति है। इस मंदिर का लकड़ी का दरवाजा किसी किले के दरवाजे जैसा प्रतीत होता है।
यह सभामंडप बंद स्वरूप का है। वायु संचार के लिए यहाँ कुछ झरोखे हैं। यहाँ के स्तंभ एक-दूसरे से मेहराबदार आकार में जुड़े हुए हैं। सभामंडप की लकड़ी की नक्काशी वैशिष्ट्यपूर्ण है। यहाँ के स्तंभों पर विभिन्न व्याल प्रतिमाएँ खुदी हुई दिखाई देती हैं।
सभामंडप के दाईं और बाईं ओर उप-गर्भगृह हैं। उनमें दाईं ओर शिवशंकर और विष्णु की मूर्तियाँ, तो बाईं ओर गणपति की मूर्ति है। यहीं पर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व वाले तीन कुंड हैं। विष्णु मूर्ति के सामने पर्जन्यकुंड, गणपति के सामने वायुकुंड, तो मुख्य गर्भगृह के सामने अग्निकुंड है। अग्नि या वायु के संदर्भ में आपदा आने पर उन्हें खोला जाता रहा होगा। पर्जन्यकुंड के कई बार खोले जाने के उल्लेख हैं। उस संदर्भ का पहला प्रमाण ई.स. १६५३ का है। १७३१ में वर्षा में देरी होने पर येसाजी आंग्रे ने पर्जन्यकुंड खोला था। उसके तुरंत बाद वर्षा शुरू होने की बात कही जाती है। ऐसी ही घटना उसके बाद कई बार हुई। १७९०, १८५७, १८७६ और १८९९ के वर्षों में पर्जन्यकुंड खोला गया था। सबसे हाल में यानी १९४२ में यह कुंड अंतिम बार खोला गया था।
इस मंदिर के गर्भगृह का संपूर्ण निर्माण पत्थर का है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का गर्भगृह ही प्राचीन मुख्य मंदिर है। बाद के काल में इस मंदिर को केंद्र में रखकर चारों ओर इसका जीर्णोद्धार किया गया। पहले यह मंदिर समुद्र के किनारे था। आज यह गाँव के मध्य में है। ऐसा कहा जाता है कि धीरे-धीरे समुद्र पीछे हट गया। हर वर्ष वर्षा अच्छी हो, इसके लिए पिंडी पर निरंतर जलधारा अर्पित की जाती है। अगस्त तक वर्षा न हो, तो इस मंदिर का पर्जन्यकुंड खोला जाता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ एक दिन की यात्रा होती है। श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को यहाँ भक्तों की भीड़ होती है। त्रिपुरारी पूर्णिमा पर भी यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस समय पूरे मंदिर और परिसर में विद्युत दीपों की रोशनी की जाती है। तब दीपों से जगमगाते संपूर्ण मंदिर का प्रतिबिंब मंदिर के सामने स्थित पुष्करणी में देखा जा सकता है।
मुख्य मंदिर के अलावा इस मंदिर के परिसर में हनुमान मंदिर, विट्ठल-रुक्मिणी मंदिर है। मंदिर से सटे एक बड़े पाषाण में यहाँ नौ शिवलिंग हैं और शेष तीन स्थान रिक्त हैं। इसलिए यह माना जाता है कि यह पाषाण बारह ज्योतिर्लिंगों का प्रतीक है। इन शिवलिंगों के पास देवी माता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में एक कुआँ, साथ ही कुछ समाधियाँ और वीरगल हैं।
उपयोगी जानकारी
- अलीबाग से १६ किमी की दूरी पर
- अलीबाग, मुरुड, रेवदंडा से एसटी (GSRTC) की सुविधा
- निजी वाहन मंदिर तक आ सकते हैं
- परिसर में निवास और नाश्ते के लिए अनेक विकल्प
રામેશ્વર મંદિર
ચૌલ, તા. અલીબાગ, જિ. રાયગડ

અલીબાગથી રેવદંડા તરફ જતો રસ્તો મંદિરોથી ભરેલો અને પ્રભાવિત છે. પ્રાચીન કાળથી ચૌલ મંદિરોની નગરી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. એવું કહેવાય છે કે ચૌલમાં પહેલાં ૩૬૦ તળાવો અને ૩૬૦ મંદિરો હતાં. તેમાંથી કેટલાક મંદિરો નામશેષ થઈ ગયા હોવા છતાં, અહીં એક વિશાળ પુષ્કરણીના કાંઠે ભવ્ય રીતે ઊભેલું ઐતિહાસિક અને પાંડવકાલીન રામેશ્વર મંદિર ભક્તોમાં વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે. આ મંદિરની સામે આવેલી પુષ્કરણીનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે; પરંતુ તેનાથી પણ વધુ વિસ્તાર આ મંદિરનો હોવો જોઈએ, એટલો મોટો પરિસર આ મંદિરે રોકેલો છે.
ઐતિહાસિક અને પ્રાચીન માહિતી અનુસાર, હાલના ચૌલ પરિસરમાં પહેલાં ચંપક એટલે કે ચંપાના ઘણાં વૃક્ષો હતાં. તેથી આ વિસ્તાર ચંપાવતી નગરી તરીકે પ્રચલિત હતો. ઇતિહાસ સંશોધક જે. ગર્સન ડિકુન્હાના ‘નોટ્સ ઓન ધ હિસ્ટરી એન્ડ એન્ટિકવિટીઝ ઓફ ચૌલ એન્ડ બસીન’ નામના ઇ.સ. ૧૮૭૬માં પ્રકાશિત થયેલા પુસ્તકમાં ચૌલનું પ્રાચીન નામ ચંપાવતી, ચંપા નામના રાજાના નામ પરથી પડ્યું હોવાનું જણાવ્યું છે. આ રાજાએ ચંપાવતી નગરીનો પાયો નાખ્યો હતો, તેમ આ પુસ્તકમાં લખ્યું છે. આ શહેરને પ્રાચીન હિન્દુઓ ચંપાવતી, ગ્રીક લોકો સિમિલ્લા, આરબ લોકો સૈમૂર, તો પ્રાચીન મુસ્લિમ ગ્રંથકારો ચિવલ નામે ઓળખતા હતા. ઇતિહાસકારોનું એવું માનવું છે કે ચૈમુલ અથવા ચાઉલ નામોનું અપભ્રંશ એટલે ચૌલ. મુંબઈ નજીક કાન્હેરીમાં મળી આવેલા એક શિલાલેખમાં ઇ.સ.ની બીજી સદીમાં બે યોદ્ધાઓએ ‘ચેમુલા’ ગામ સ્થાપ્યાનો ઉલ્લેખ છે.
ઇતિહાસ સંશોધકોના મતે તે આજનું ચૌલ ગામ છે.
એક પૌરાણિક આખ્યાયિકા અનુસાર, દ્વાપરયુગમાં ચંપાવતી નગરીમાં પિઠોર રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ચાવા તેનો મંત્રી હતો. આ ચાવાએ પિઠોર રાજાની હત્યા કરી અને તે ગાદી પર બેઠો. તેણે જ ચંપાવતીનું નામ બદલીને ચૌલ રાખ્યું. ચૌલના પરિસરમાં બે હજાર વર્ષ પહેલાંથી માનવ અસ્તિત્વ હતું. ચૌલનો ઉલ્લેખ ઇ.સ. ૮૦ થી ૧૫૦ના સમયગાળાના ટોલેમી, આરિયન જેવા ઇતિહાસકારોના પુસ્તકોમાં પણ જોવા મળે છે. આ ભારતની પશ્ચિમ કિનારા પરનું મહત્વનું બંદર હતું. ઇ.સ. પૂર્વે ૩૦૦ થી ઇ.સ. ૧૭૦૦ના સમયગાળામાં તે સક્રિય હતું. સંપન્ન પરિસર અને વ્યૂહાત્મક બંદર હોવાને કારણે અહીં અનેક દેશોના વેપારીઓની અવરજવર રહેતી. ૧૫૦૮માં દસ ઇજિપ્તીયન વેપારી જહાજો અહીં આવ્યા હોવાના ઉલ્લેખ મળે છે.
તે સમયે અહીં રેશમનું ઉત્પાદન થતું અને વેપાર ચાલતો. તે સિવાય અહીંથી તાંબા-પિત્તળના વાસણો, ચોખા, સૂકી માછલી અને મીઠું વિશ્વભરમાં જતું હતું. અહીં થયેલા ઉત્ખનનમાં મૌર્ય કાળના માટીના કાળા વાસણો, સાતવાહન કાળના કાળા-લાલ ઠીકરાં/વાસણો, નિઝામશાહીના ચીની માટીના વાસણો, બાંધકામના અવશેષો અને અનેક પ્રકારના સિક્કા મળી આવ્યા છે. અહીં શિલાહાર, રાષ્ટ્રકૂટ, મૌર્ય, ચાલુક્ય, કદંબ, યાદવ, સિદ્દી, તેમજ અંગ્રેજોનું સમયાંતરે શાસન હતું. નવમી સદીથી તેરમી સદી સુધી અહીં મુસ્લિમ શાસન હતું. ઇ.સ. ૧૩૧૨માં માહીમના સુલતાનને પરાજિત કરનાર યાદવ વંશ ચૌલનો હતો. ઇ.સ. ૧૫૦૮ થી ૧૫૫૩ દરમિયાન અહીં બીજાપુરના આદિલશાહનું શાસન હતું. ત્યારબાદ પોર્ટુગીઝો આવ્યા. તેમના અસ્તિત્વના ચિહ્નો આજે પણ અહીં ઠેરઠેર જોવા મળે છે. અન્ય એક ઉલ્લેખ અનુસાર અફનાસી નિકિતિન (૧૪૩૩ થી ૧૪૭૨) ભારતની મુલાકાત લેનાર પ્રથમ રશિયન પ્રવાસી પંદરમી સદીમાં રશિયાથી સમુદ્રમાર્ગે જ્યોર્જિયા, આર્મેનિયા, ઈરાન, મસ્કત થઈને ભારતની પશ્ચિમ કિનારા પરના
દીવ બંદરે ઉતર્યો હતો અને ત્યાંથી ખંભાત થઈને તે ચૌલ આવ્યો હતો. ચૌલને તેણે ચીવીલ કહ્યું છે. (રેવદંડામાં તાજેતરમાં આ અફનાસી નિકિતિનનું સ્મારક ઊભું કરવામાં આવ્યું છે.) ચૌલના બંદરે ૮ સપ્ટેમ્બર ૧૫૨૪ના રોજ વાસ્કો ડી ગામાનું જહાજ લાંગર્યું હતું. જોકે તે ચૌલની ભૂમિ પર ઉતર્યો ન હતો, એવી પણ ઐતિહાસિક નોંધ છે.
આ ઐતિહાસિક અને પ્રાચીન ચૌલમાં આવેલા રામેશ્વર મંદિરનો સ્કંદ પુરાણના સહ્યાદ્રિ ખંડમાં ઉલ્લેખ છે. ભારતના ત્રણ મહત્વના રામેશ્વર મંદિરો પૈકીનું આ એક હોવાનું કહેવાય છે. જેમાંનું પહેલું રામેશ્વર મંદિર તમિલનાડુમાં અને બીજું કારવારમાં છે. અહીંનું મંદિર પરિસરમાં પહેલાં રહેલી સમૃદ્ધિની સાક્ષી પૂરે છે. એક વિશાળ પુષ્કરણીના કાંઠે વસેલા આ મંદિરની રચના કોઈ પેશવાકાલીન વાડા જેવી લાગે છે. આ મંદિર બારમી કે તેરમી સદીનું હોવાનું કહેવાય છે. મંદિરની આસપાસની સીમાભીંતમાં રહેલા પ્રવેશદ્વારથી મંદિરના પરિસરમાં પ્રવેશ થાય છે. આ પ્રવેશદ્વારને અડીને અહીં એક ગણેશનું મંદિર છે. આ મંદિરમાં ગણેશની મૂર્તિ અઢી ફૂટ ઊંચી છે.
ચતુર્ભુજ ધરાવતી આ મૂર્તિના જમણી બાજુના બંને હાથમાં અને ડાબી બાજુના એક હાથમાં શસ્ત્રો છે, જ્યારે ડાબી બાજુના બીજા હાથમાં લાડુ છે. સૂંઢની બંને બાજુએ તૂટેલા દાંત છે. રામેશ્વરના દર્શને આવ્યા પછી અહીંની પુષ્કરણીમાં પગ ધોઈને આ ગણેશના દર્શન કરીને પછી રામેશ્વરના દર્શન કરવાની પ્રથા છે. ગણપતિ મૂર્તિની બાજુમાં આરસની દત્તમૂર્તિ છે.
બે માળના આ મંદિરના ઉપરના માળે જવા માટે સભામંડપમાંથી પગથિયાંવાળો પ્રાચીન લાકડાનો દાદર છે. અહીંની ઝરૂખામાંથી મંદિરની સામેનું તળાવ, નંદીમંડપ અને આજુબાજુનો પરિસર નિહાળી શકાય છે.
આ મંદિરના બીજા માળે અનેક ખાલી ઓરડાઓ છે. પહેલાના સમયમાં અહીંના પૂજારીઓ રહેવા માટે તે બાંધવામાં આવ્યા હશે, તેમ કહેવાય છે. પૂર્વાભિમુખ રામેશ્વર મંદિરનો ગર્ભગૃહ ચોરસ છે. તેની મધ્યમાં થોડી ઊંચી પિત્તળના પતરાથી મઢેલી ચોરસ શાળુંકા છે. આ શાળુંકાની મધ્યમાં હંમેશની જેમ ઊંચું લિંગ નથી. અહીં એક ચોરસ ખાડામાં સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે. આ અંગે પૌરાણિક આખ્યાયિકા એવી છે કે કૈલાસ પર શંકર-પાર્વતી પાસાની રમત રમતા હતા ત્યારે તેમાં શંકરનો પરાજય થયો. ત્યારે પાર્વતી હસવાથી શંકર ત્યાંથી રિસાઈને કૃષ્ણા-વેન્નાના સંગમ પર આવીને રહ્યા. ત્યારબાદ ત્યાંથી તેઓ ભાર્ગવક્ષેત્ર એટલે કે કોંકણમાં આવ્યા. તેમને શોધતા પાર્વતી ત્યાં ગયા; પરંતુ તે પહેલાં જ શંકરે ચંપાવતી તરફ પ્રયાણ કર્યું હતું. ચંપાવતીમાં તેમણે લાંબો સમય નિવાસ કર્યો. તે સમયે આ લિંગ અહીં નિર્માણ પામ્યું. 
રામેશ્વર મંદિરના પરિસરમાં ચાર મોટી દીપમાળાઓ છે. તેમાંથી મંદિરની સામેની નંદીની દીપમાળા વિસાજીપંત સુબેદારે, બૈરાગી ગણપતિ પાસેની બીજી દીપમાળા ઇ.સ. ૧૭૮૪માં લાડો ભાવજી પ્રભુ તામ્હાણેએ અને તુલસી વૃંદાવન પાસેની ત્રીજી દીપમાળા ઇ.સ. ૧૬૬૯માં બંધાવેલી છે, તો અહીંની પુષ્કરણી અને ચોથી દીપમાળા રેવદંડાના બાલાજી લોહારે બંધાવ્યાની નોંધ છે. આ દીપમાળાઓની સામે આવેલા ઊંચા નંદીમંડપમાં નંદીની વિશાળ મૂર્તિ છે. જમીનથી ઊંચાઈ પર આવેલા આ નંદીમંડપમાં જવા માટે ચાર પગથિયાં છે. આ નંદી રંગીન દેખાતો હોવા છતાં તે અખંડ કાળા પાષાણમાં કંડારેલો છે. નંદીમંડપ અને મુખ્ય મંદિરની વચ્ચે તુલસી વૃંદાવન છે. દર્શનમંડપ, ખુલ્લો સભામંડપ, મુખ્ય સભામંડપ, મુખ્ય ગર્ભગૃહ અને બે ઉપગર્ભગૃહો એવી મંદિરની રચના છે.
થોડી ઊંચાઈ પર આવેલા આ મંદિરના ખુલ્લા સભામંડપમાં જવા માટે મુખમંડપમાંથી ૫ પગથિયાં છે. સભામંડપનું છત અને સ્તંભ લાકડાના કોતરણીકામથી સુશોભિત છે.
પ્રવેશદ્વાર પાસે જ પોર્ટુગીઝકાલીન પિત્તળનો ઘંટ છે. ચૌલ નગરી ઘણા વર્ષો સુધી પોર્ટુગીઝોના શાસન હેઠળ હોવાથી તેની નિશાનીઓ આ મંદિરમાં પણ જોવા મળે છે. આ સભામંડપમાં મંદિરની મુખ્ય દીવાલ પર વિવિધ સંતો અને દેવી-દેવતાઓની પ્રતિમાઓ છે. ખુલ્લા સભામંડપમાંથી મંદિરના મુખ્ય સભામંડપમાં પ્રવેશ થાય છે. આ વિશાળ મંદિરનો મુખ્ય સભામંડપ લાકડાના બાંધકામનો અને બે માળનો છે. આ સભામંડપના પ્રવેશદ્વારની બંને બાજુએ દ્વારપાળોની પ્રતિમાઓ અને લલાટબિંબ પર ગણેશજીની મૂર્તિ છે. આ મંદિરનો લાકડાનો દરવાજો કોઈ કિલ્લાના દરવાજા જેવો લાગે છે.
આ સભામંડપ બંધ પ્રકારનો છે. હવા-ઉજાસ માટે અહીં કેટલીક બારીઓ છે. અહીંના સ્તંભો એકબીજા સાથે કમાન આકારે જોડાયેલા છે. સભામંડપનું લાકડાનું કોતરણીકામ વિશિષ્ટ છે. અહીંના સ્તંભો પર વિવિધ વ્યાલ પ્રતિમાઓ કોતરેલી જોવા મળે છે.
સભામંડપની જમણી અને ડાબી બાજુએ ઉપગર્ભગૃહો છે. તેમાં જમણી બાજુએ શિવશંકર અને વિષ્ણુની મૂર્તિઓ, તો ડાબી બાજુએ ગણપતિની મૂર્તિ છે. અહીં જ ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક મહત્વ ધરાવતા ત્રણ કુંડ છે. વિષ્ણુ મૂર્તિની સામે પર્જન્યકુંડ, ગણપતિની સામે વાયુકુંડ, તો મુખ્ય ગર્ભગૃહની સામે અગ્નિકુંડ છે. અગ્નિ અથવા વાયુ સંબંધિત આપત્તિઓ આવે ત્યારે તે ખોલવામાં આવતા હશે. પર્જન્યકુંડ ઘણીવાર ખોલ્યાની નોંધ છે. તે સંદર્ભનો પહેલો ઉલ્લેખ ઈ.સ. ૧૬૫૩નો છે. ૧૭૩૧માં વરસાદ મોડો પડતા યસાજી આંગ્રેએ પર્જન્યકુંડ ખોલ્યો હતો. ત્યારબાદ તરત જ વરસાદ શરૂ થયો હોવાનું કહેવાય છે. આવો જ પ્રકાર ત્યારબાદ ઘણીવાર બન્યો. ૧૭૯૦, ૧૮૫૭, ૧૮૭૬ અને ૧૮૯૯ના વર્ષોમાં પર્જન્યકુંડ ખોલવામાં આવ્યો હતો. સૌથી છેલ્લે એટલે કે ૧૯૪૨ના વર્ષમાં આ કુંડ છેલ્લે ખોલવામાં આવ્યો હતો.
આ મંદિરના ગર્ભગૃહનું સંપૂર્ણ બાંધકામ પથ્થરનું છે. એવું કહેવાય છે કે અહીંનું ગર્ભગૃહ જ પ્રાચીન મુખ્ય મંદિર છે. ત્યારબાદના સમયમાં આ મંદિરને મધ્યમાં રાખીને આસપાસ તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો. પહેલા આ મંદિર સમુદ્રના કિનારે હતું. આજે તે ગામની મધ્યમાં છે. ધીમે ધીમે સમુદ્ર પાછળ હટી ગયો, તેમ કહેવાય છે. દર વર્ષે વરસાદ સારો થાય તે માટે પિંડી પર સતત જલાભિષેક કરવામાં આવે છે. ઓગસ્ટ સુધી વરસાદ ન પડે, તો જ આ મંદિરનો પર્જન્યકુંડ ખોલવામાં આવે છે. મહાશિવરાત્રિના દિવસે અહીં એક દિવસનો મેળો ભરાય છે. શ્રાવણ મહિનાના દરેક સોમવારે અહીં ભક્તોની ભીડ હોય છે. ત્રિપુરારી પૂર્ણિમાએ પણ અહીં મોટો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે આખું મંદિર અને પરિસર વીજળીના દીવાઓથી ઝગમગી ઉઠે છે. ત્યારે દીવાઓથી પ્રકાશિત સમગ્ર મંદિરનું પ્રતિબિંબ મંદિરની સામે આવેલા પુષ્કરણીમાં જોઈ શકાય છે.
મુખ્ય મંદિર સિવાય આ મંદિરના પરિસરમાં હનુમાન મંદિર, વિઠ્ઠલ-રુક્મિણી મંદિર છે. મંદિરને અડીને આવેલા એક વિશાળ પથ્થરમાં અહીં નવ શિવલિંગ છે અને બાકીની ત્રણ જગ્યાઓ ખાલી છે. તેથી આ પથ્થર એટલે બાર જ્યોતિર્લિંગનું પ્રતીક છે, તેમ માનવામાં આવે છે. આ શિવલિંગોની બાજુમાં દેવીમાતાનું મંદિર છે. આ મંદિર પરિસરમાં એક કૂવો, તેમજ કેટલીક સમાધિઓ અને વીરગળ છે.
ઉપયોગી માહિતી
- અલીબાગથી ૧૬ કિમી અંતરે
- અલીબાગ, મુરુડ, રેવદંડાથી એસટીની સુવિધા
- ખાનગી વાહનો મંદિર સુધી આવી શકે છે
- પરિસરમાં રહેવા અને જમવા માટે અનેક વિકલ્પો
ராமேஸ்வரர் கோயில்
சௌல், தாலுகா அலிபாக், மாவட்டம் ராய்கட்

அலிபாக்கிலிருந்து ரேவதண்டா செல்லும் சாலை கோயில்களால் நிறைந்தும், தெய்வீக உணர்வுடனும் காணப்படுகிறது. பண்டைய காலத்திலிருந்தே சௌல் கோயில்களின் நகரம் என்று புகழ்பெற்று விளங்குகிறது. சௌலில் முன்னொரு காலத்தில் ௩௬௦ குளங்களும் ௩௬௦ கோயில்களும் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவற்றில் சில கோயில்கள் அழிந்து போயிருந்தாலும், இங்குள்ள ஒரு பெரிய திருக்குளத்தின் கரையில் கம்பீரமாக நிற்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மற்றும் பாண்டவர் காலத்து ராமேஸ்வரர் கோயில் பக்தர்களிடையே மிகவும் பிரபலம். இக்கோயிலுக்கு முன்னால் உள்ள திருக்குளம் மிகப் பெரியது; ஆனால், அதைவிடப் பெரிய பரப்பளவை இக்கோயில் வளாகம் கொண்டுள்ளது.
வரலாற்று மற்றும் பண்டைய தகவல்களின்படி, தற்போதைய சௌல் பகுதியில் முன்னொரு காலத்தில் சம்பக் எனப்படும் சண்பக மரங்கள் அதிகமாக இருந்தன. அதனால் இப்பகுதி சம்பாவதி நகரி என்று அழைக்கப்பட்டது. வரலாற்று ஆய்வாளர் ஜே. கெர்சன் டி குன்ஹா என்பவரின் ‘நோட்ஸ் ஆன் தி ஹிஸ்டரி அண்ட் ஆன்டிகுவிட்டிஸ் ஆஃப் சௌல் அண்ட் பேசின்’ என்ற ௧௮௭௬-ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகத்தில், சௌலின் பண்டைய பெயரான சம்பாவதி என்பது சம்பா என்ற மன்னரின் பெயரால் வந்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மன்னரே சம்பாவதி நகருக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் என்று அந்தப் புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த நகரத்தை பண்டைய இந்துக்கள் சம்பாவதி என்றும், கிரேக்கர்கள் சிம்யல்லா என்றும், அரேபியர்கள் சையமூர் என்றும், பண்டைய முஸ்லிம் அறிஞர்கள் சிவெல் என்றும் அழைத்தனர். சௌல் என்ற பெயர் சைமுல் அல்லது சாவூல் என்பதன் மருவிய வடிவம் என்பது வரலாற்றாசிரியர்களின் கருத்தாகும். மும்பைக்கு அருகில் உள்ள கன்ஹேரியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டில், இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இரு வீரர்கள் ‘செமுலா’ என்ற கிராமத்தை நிறுவியதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வரலாற்று ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, அதுவே இன்றைய சௌல் கிராமமாகும்.
ஒரு புராணக் கதையின்படி, துவாபர யுகத்தில் சம்பாவதி நகரில் பிதோர் மன்னர் ஆட்சி செய்து வந்தார். சாவா என்பவர் அவரது அமைச்சராக இருந்தார். இந்த சாவா, பிதோர் மன்னரைக் கொன்றுவிட்டு அரியணை ஏறினான். அவனே சம்பாவதிக்கு சௌல் என்று பெயரிட்டான். சௌல் பகுதியில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே மனிதர்கள் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். கி.பி. ௮௦ முதல் ௧௫௦ வரையிலான காலத்தைச் சேர்ந்த தாலமி, ஆரியன் போன்ற வரலாற்றாசிரியர்களின் புத்தகங்களிலும் சௌல் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. இது இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரையில் இருந்த ஒரு முக்கியமான துறைமுகமாகும். இது கி.மு. ௩௦௦ முதல் கி.பி. ௧௭௦௦ வரை செயல்பட்டு வந்தது. செழிப்பான பகுதி மற்றும் முக்கியமான துறைமுகமாக இருந்ததால், பல நாட்டு வணிகர்கள் இங்கு வந்து சென்றனர். ௧௫௦௮-ஆம் ஆண்டில் பத்து எகிப்திய வணிகக் கப்பல்கள் இங்கு வந்ததற்கான குறிப்புகள் உள்ளன.
அக்காலத்தில் இங்கு பட்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வணிகம் நடைபெற்றது. அதுமட்டுமின்றி, இங்கிருந்து செம்பு-பித்தளை பாத்திரங்கள், அரிசி, உலர்ந்த மீன் மற்றும் உப்பு உலகம் முழுவதும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. இங்கு நடந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் மௌரியர் காலத்து கருப்பு மண்பாண்டங்கள், சாதவாகனர் காலத்து கருப்பு-சிவப்பு ஓடுகள், நிஜாம் ஷாஹி காலத்து பீங்கான் பாத்திரங்கள், கட்டுமானச் சிதைவுகள் மற்றும் பல வகையான நாணயங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு சிலாஹாரர்கள், ராஷ்டிரகூடர்கள், மௌரியர்கள், சாளுக்கியர்கள், கதம்பர்கள், யாதவர்கள், சித்திகள் மற்றும் ஆங்கிலேயர்கள் அவ்வப்போது ஆட்சி செய்துள்ளனர். ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு முதல் பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை இங்கு முஸ்லிம் ஆட்சி இருந்தது. கி.பி. ௧௩௧௨-இல் மாஹிம் சுல்தானைத் தோற்கடித்த யாதவ வம்சம் சௌலைச் சேர்ந்தது. கி.பி. ௧௫௦௮ முதல் ௧௫௫௩ வரை இங்கு பிஜப்பூர் அடில் ஷாவின் ஆட்சி இருந்தது. பின்னர் போர்த்துகீசியர்கள் வந்தனர். அவர்களின் அடையாளங்கள் இன்றும் இங்கு பல இடங்களில் காணப்படுகின்றன. மற்றொரு குறிப்பின்படி, இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த முதல் ரஷ்யப் பயணியான அஃபனாசி நிகிதின் (௧௪௩௩ முதல் ௧௪௭௨ வரை), பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் ரஷ்யாவிலிருந்து கடல் வழியாக ஜார்ஜியா, ஆர்மீனியா, ஈரான், மஸ்கட் வழியாகப் பயணம் செய்து இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரையில் உள்ள
தியூ துறைமுகத்தில் இறங்கினார். அங்கிருந்து காம்பத் வழியாக சௌலுக்கு வந்தார். சௌலை அவர் சிவில் என்று அழைத்தார். (ரேவதண்டாவில் சமீபத்தில் இந்த அஃபனாசி நிகிதினுக்கு நினைவிடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.) சௌல் துறைமுகத்தில் ௮ செப்டம்பர் ௧௫௨௪ அன்று வாஸ்கோடகாமா கப்பல் நின்றது. இருப்பினும், அவர் சௌல் நிலத்தில் இறங்கவில்லை என்ற வரலாற்றுப் பதிவும் உள்ளது.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மற்றும் பண்டைய சௌலில் உள்ள ராமேஸ்வரர் கோயில் ஸ்கந்த புராணத்தின் சஹ்யாத்ரி கண்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள மூன்று முக்கியமான ராமேஸ்வரர் கோயில்களில் இதுவும் ஒன்று என்று கூறப்படுகிறது. இதில் முதல் ராமேஸ்வரர் கோயில் தமிழ்நாட்டிலும், இரண்டாவது கார்வாரிலும் உள்ளது. இங்குள்ள கோயில் இப்பகுதியில் முன்னொரு காலத்தில் இருந்த செழிப்பிற்குச் சான்றாக உள்ளது. ஒரு பெரிய திருக்குளத்தின் கரையில் அமைந்துள்ள இக்கோயிலின் அமைப்பு, பேஷ்வா காலத்து அரண்மனை போலத் தோன்றுகிறது. இக்கோயில் பன்னிரண்டாம் அல்லது பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. கோயிலைச் சுற்றியுள்ள மதில் சுவரில் உள்ள நுழைவாயில் வழியாக கோயில் வளாகத்திற்குள் செல்லலாம். இந்த நுழைவாயிலுக்கு அருகில் ஒரு விநாயகர் கோயில் உள்ளது. இந்த விநாயகர் சிலை இரண்டரை அடி உயரம் கொண்டது.
நான்கு கரங்களைக் கொண்ட இந்த சிலையின் வலதுபுறம் உள்ள இரண்டு கைகளிலும், இடதுபுறம் உள்ள ஒரு கையிலும் ஆயுதங்கள் உள்ளன, இடதுபுறம் உள்ள மற்றொரு கையில் லட்டு உள்ளது. தும்பிக்கையின் இருபுறமும் உடைந்த தந்தங்கள் உள்ளன. ராமேஸ்வரரை தரிசிக்க வந்த பிறகு, இங்குள்ள திருக்குளத்தில் கால்களைக் கழுவி, இந்த விநாயகரை தரிசித்துவிட்டு, பின்னர் ராமேஸ்வரரை தரிசனம் செய்யும் வழக்கம் உள்ளது. கணபதி சிலைக்கு அருகில் பளிங்குக் கல்லால் ஆன தத்தாத்ரேயர் சிலை உள்ளது.
இரண்டு மாடிகளைக் கொண்ட இக்கோயிலின் மேல் தளத்திற்குச் செல்ல சபா மண்டபத்திலிருந்து படிக்கட்டுகளைக் கொண்ட பழமையான மரத்தாலான ஏணி உள்ளது. இங்குள்ள பால்கனியிலிருந்து கோயிலுக்கு முன்னால் உள்ள குளம், நந்தி மண்டபம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைக் காணலாம்.
இக்கோயிலின் இரண்டாவது தளத்தில் பல காலியான அறைகள் உள்ளன. முன்னொரு காலத்தில் இங்குள்ள பூசாரிகள் தங்குவதற்காக அவை கட்டப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. கிழக்கு நோக்கிய ராமேஸ்வரர் கோயிலின் கருவறை சதுர வடிவில் உள்ளது. அதன் மையத்தில் சற்று உயரமாக பித்தளைத் தகடு வேயப்பட்ட சதுர வடிவ ஆவுடையார் உள்ளது. இந்த ஆவுடையாரின் மையத்தில் வழக்கமான உயரமான லிங்கம் இல்லை. இங்கு ஒரு சதுர வடிவப் பள்ளத்தில் சுயம்பு சிவலிங்கம் உள்ளது. இது குறித்து ஒரு புராணக் கதை உள்ளது: கைலாயத்தில் சங்கரரும் பார்வதியும் தாயக்கட்டம் விளையாடியபோது, அதில் சங்கரர் தோற்றுப்போனார். அப்போது பார்வதி சிரித்ததால், சங்கரர் கோபமடைந்து அங்கிருந்து கிளம்பி கிருஷ்ணா-வெண்ணா நதிகளின் சங்கமத்திற்கு வந்து தங்கினார். அதன்பிறகு அங்கிருந்து அவர் பார்கவ க்ஷேத்ரம் அதாவது கொங்கணத்திற்கு வந்தார். அவரைத் தேடி பார்வதி அங்கு சென்றார்; ஆனால் அதற்கு முன்பே சங்கரர் சம்பாவதிக்குச் சென்றிருந்தார். சம்பாவதியில் அவர் நீண்ட காலம் தங்கியிருந்தார். அப்போதுதான் இந்த லிங்கம் இங்கு உருவானது. 
ராமேஸ்வரர் கோயில் வளாகத்தில் நான்கு பெரிய தீபஸ்தம்பங்கள் உள்ளன. அவற்றில் கோயிலுக்கு முன்னால் உள்ள நந்தி தீபஸ்தம்பத்தை விசாஜிபந்த் சுபேதார் கட்டினார், பைராகி கணபதிக்கு அருகில் உள்ள இரண்டாவது தீபஸ்தம்பத்தை கி.பி. ௧௭௮௪-இல் லாடோ பாவ்ஜி பிரபு தாம்ஹானே கட்டினார், துளசி மாடத்திற்கு அருகில் உள்ள மூன்றாவது தீபஸ்தம்பம் கி.பி. ௧௬௬௯-இல் கட்டப்பட்டது, மேலும் இங்குள்ள திருக்குளம் மற்றும் நான்காவது தீபஸ்தம்பத்தை ரேவதண்டாவைச் சேர்ந்த பாலாஜி லோஹார் கட்டியதாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த தீபஸ்தம்பங்களுக்கு முன்னால் உள்ள உயரமான நந்தி மண்டபத்தில் நந்தியின் பிரம்மாண்டமான சிலை உள்ளது. தரையிலிருந்து உயரத்தில் உள்ள இந்த நந்தி மண்டபத்திற்குச் செல்ல நான்கு படிக்கட்டுகள் உள்ளன. இந்த நந்தி வர்ணம் பூசப்பட்டதாகத் தெரிந்தாலும், இது ஒரே கருங்கல்லால் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. நந்தி மண்டபத்திற்கும் முக்கிய கோயிலுக்கும் இடையில் துளசி மாடம் உள்ளது. தரிசன மண்டபம், திறந்த சபா மண்டபம், முக்கிய சபா மண்டபம், முக்கிய கருவறை மற்றும் இரண்டு உப கருவறைகள் என இக்கோயில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறிது உயரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த ஆலயத்தின் திறந்தவெளி சபா மண்டபத்திற்குச் செல்ல முகமண்டபத்திலிருந்து ௫ படிகள் உள்ளன. சபா மண்டபத்தின் மேற்கூரையும் தூண்களும் மரச் செதுக்கு வேலைப்பாடுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நுழைவாயிலுக்கு அருகிலேயே போர்த்துகீசியர் காலத்து பித்தளை மணி உள்ளது. சௌல் நகரம் பல ஆண்டுகள் போர்த்துகீசியர் ஆட்சியின் கீழ் இருந்ததால், அதன் அடையாளங்கள் இந்த ஆலயத்திலும் காணப்படுகின்றன. இந்த சபா மண்டபத்தில் ஆலயத்தின் முகப்புச் சுவரில் பல்வேறு புனிதர்கள் மற்றும் தெய்வங்களின் திருவுருவங்கள் உள்ளன. திறந்தவெளி சபா மண்டபத்திலிருந்து ஆலயத்தின் முக்கிய சபா மண்டபத்திற்குள் நுழையலாம். இந்த விசாலமான ஆலயத்தின் முக்கிய சபா மண்டபம் மரத்தினால் ஆனதும், இரு அடுக்குகள் கொண்டதுமாகும். இந்த சபா மண்டபத்தின் நுழைவாயிலின் இருபுறமும் துவாரபாலகர்களின் உருவங்களும், மேல்நிலைச் சட்டத்தில் விநாயகர் திருவுருவமும் உள்ளன. இந்த ஆலயத்தின் மரக்கதவு ஏதோ ஒரு கோட்டையின் கதவைப் போலத் தோன்றுகிறது.
இந்த சபா மண்டபம் மூடிய அமைப்பைக் கொண்டது. காற்றோட்டத்திற்காக இங்கே சில ஜன்னல்கள் உள்ளன. இங்குள்ள தூண்கள் ஒன்றோடொன்று வளைவு வடிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சபா மண்டபத்தில் உள்ள மரச் செதுக்கு வேலைப்பாடுகள் தனித்துவமானவை. இங்குள்ள தூண்களில் பல்வேறு வியாக்ர உருவங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம்.
சபா மண்டபத்தின் வலது மற்றும் இடது பக்கங்களில் உப கருவறைகள் உள்ளன. அவற்றில் வலது பக்கத்தில் சிவபெருமான் மற்றும் விஷ்ணுவின் சிலைகளும், இடது பக்கத்தில் கணபதியின் சிலையும் உள்ளன. இங்கேயே வரலாற்று மற்றும் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மூன்று குண்டங்கள் உள்ளன. விஷ்ணு சிலைக்கு முன்னால் பர்ஜன்ய குண்டம், கணபதிக்கு முன்னால் வாயு குண்டம், மற்றும் முக்கிய கருவறைக்கு முன்னால் அக்னி குண்டம் உள்ளன. அக்னி அல்லது வாயு தொடர்பான பேரிடர் ஏற்படும்போது அவை திறக்கப்படலாம். பர்ஜன்ய குண்டம் பலமுறை திறக்கப்பட்டதற்கான பதிவுகள் உள்ளன. அது தொடர்பான முதல் சான்று கி.பி. ௧௬௫௩-ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்தது. ௧௭௩௧-ஆம் ஆண்டில் மழை பொய்த்ததால் ஏசாஜி ஆங்கரே பர்ஜன்ய குண்டத்தைத் திறந்தார். அதன் பிறகு உடனடியாக மழை பெய்யத் தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதே போன்ற நிகழ்வு அதன் பிறகு பலமுறை நடந்துள்ளது. ௧௭௯௦, ௧௮௫௭, ௧௮௭௬ மற்றும் ௧௮௯௯ ஆகிய ஆண்டுகளில் பர்ஜன்ய குண்டம் திறக்கப்பட்டது. மிக சமீபமாக ௧௯౪௨-ஆம் ஆண்டில் இந்தக் குண்டம் கடைசியாகத் திறக்கப்பட்டது.
இந்த ஆலயத்தின் கருவறை முழுமையாகக் கற்களால் கட்டப்பட்டது. இங்குள்ள கருவறையே பழமையான முக்கிய ஆலயம் என்று சொல்லப்படுகிறது. பிற்காலத்தில் இந்த ஆலயத்தை மையமாக வைத்துச் சுற்றிலும் திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டன. முன்னொரு காலத்தில் இந்த ஆலயம் கடற்கரையில் இருந்தது. இன்று அது கிராமத்தின் மையப்பகுதியில் உள்ளது. காலப்போக்கில் கடல் பின்வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நல்ல மழை பெய்ய வேண்டும் என்பதற்காக சிவலிங்கத்தின் மீது தொடர் அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் மாதம் வரை மழை பெய்யவில்லை என்றால், இந்த ஆலயத்தில் உள்ள பர்ஜன்ய குண்டம் திறக்கப்படுகிறது. மகா சிவராத்திரியன்று இங்கே ஒரு நாள் திருவிழா நடைபெறுகிறது. சிராவண மாதத்தின் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் இங்கே பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். திரிபுராரி பௌர்ணமியன்றும் இங்கே பெரிய அளவில் உற்சவம் கொண்டாடப்படுகிறது. அப்போது முழு ஆலயமும் அதன் சுற்றுப்புறமும் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது. அப்போது விளக்குகளால் பிரகாசிக்கும் முழு ஆலயத்தின் பிம்பத்தை ஆலயத்திற்கு முன்னால் உள்ள புஷ்கரணியில் காணலாம்.
முக்கிய ஆலயத்தைத் தவிர, இந்த ஆலய வளாகத்தில் அனுமன் ஆலயம், விட்டல்-ருக்மிணி ஆலயம் உள்ளன. ஆலயத்தையொட்டி உள்ள ஒரு பெரிய பாறையில் ஒன்பது சிவலிங்கங்கள் உள்ளன, மீதமுள்ள மூன்று இடங்கள் காலியாக உள்ளன. எனவே, இந்தப் பாறை பன்னிரு ஜோதிர்லிங்கங்களின் அடையாளம் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த சிவலிங்கங்களுக்கு அருகில் தேவி மாதாவின் ஆலயம் உள்ளது. இந்த ஆலய வளாகத்தில் ஒரு கிணறு, மற்றும் சில சமாதிகள் மற்றும் வீரக்கற்கள் உள்ளன.
பயனுள்ள தகவல்கள்
- அலிபாக்கிலிருந்து ௧௬ கி.மீ. தொலைவில்
- அலிபாக், முருட், ரேவதண்டாவிலிருந்து அரசுப் பேருந்து வசதி
- தனியார் வாகனங்கள் ஆலயம் வரை வரலாம்
- சுற்றுப்புறத்தில் தங்குவதற்கும் உணவிற்கும் பல வசதிகள் உள்ளன
రామేశ్వర దేవాలయం
చౌల్, తా. అలిబాగ్, జి. రాయగడ్

అలిబాగ్ నుండి రేవుదండ వైపు వెళ్లే మార్గం దేవాలయాలతో నిండి, ఆధ్యాత్మికతతో వెల్లివిరుస్తుంది. ప్రాచీన కాలం నుండి చౌల్ దేవాలయాల నగరంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. పూర్వం చౌల్లో ౩౬౦ కోనేర్లు మరియు ౩౬౦ దేవాలయాలు ఉండేవని చెబుతారు. వాటిలో కొన్ని దేవాలయాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోయినప్పటికీ, ఇక్కడ ఒక పెద్ద పుష్కరిణి ఒడ్డున ఎంతో వైభవంగా నిలిచి ఉన్న చారిత్రక మరియు పాండవ కాలపు రామేశ్వర దేవాలయం భక్తులలో విశేష ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ దేవాలయం ముందున్న పుష్కరిణి చాలా విస్తారమైనది; అయితే ఈ దేవాలయం ఆక్రమించిన ప్రాంగణం అంతకంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది.
చారిత్రక మరియు ప్రాచీన సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుత చౌల్ ప్రాంతంలో పూర్వం చంపక (సంపెంగ) వృక్షాలు ఎక్కువగా ఉండేవి. అందుకే ఈ ప్రాంతం చంపావతీ నగరంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. చరిత్ర పరిశోధకులు జె. గెర్సన్ డికున్హా రాసిన ‘నోట్స్ ఆన్ ది హిస్టరీ అండ్ యాంటిక్విటీస్ ఆఫ్ చౌల్ అండ్ బసీన్’ అనే ౧౮౭౬లో ప్రచురితమైన పుస్తకంలో, చౌల్కు చంపావతి అనే పేరు చంపా అనే రాజు పేరు మీద వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఈ రాజే చంపావతీ నగరానికి పునాది వేశాడని ఆ పుస్తకంలో ఉంది. ఈ నగరాన్ని ప్రాచీన హిందువులు చంపావతి అని, గ్రీకులు సిమ్యల్లా అని, అరబ్బులు సైమూర్ అని, ప్రాచీన ముస్లిం గ్రంథకర్తలు చివెల్ అని పిలిచేవారు. చైముల్ లేదా చాంవుల్ అనే పేర్ల నుండి చౌల్ అనే పేరు వచ్చిందని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం. ముంబై సమీపంలోని కన్హేరిలో లభించిన ఒక శిలాశాసనంలో, క్రీ.శ. రెండవ శతాబ్దంలో ఇద్దరు యోధులు ‘చెములా’ గ్రామాన్ని స్థాపించినట్లు పేర్కొనబడింది.
చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం అదే నేటి చౌల్ గ్రామం.
ఒక పౌరాణిక కథనం ప్రకారం, ద్వాపర యుగంలో చంపావతీ నగరాన్ని పిఠోర్ రాజు పాలించేవాడు. చావా అనే వ్యక్తి అతని మంత్రి. ఈ చావా పిఠోర్ రాజును హత్య చేసి రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టాడు. అతడే చంపావతి పేరును చౌల్గా మార్చాడు. చౌల్ ప్రాంతంలో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే మానవ ఉనికి ఉంది. క్రీ.శ. ౮౦ నుండి ౧౫౦ కాలానికి చెందిన టాలెమీ, ఏరియన్ వంటి చరిత్రకారుల పుస్తకాల్లో కూడా చౌల్ ప్రస్తావన ఉంది. ఇది భారతదేశ పశ్చిమ తీరంలోని ఒక ముఖ్యమైన ఓడరేవు. క్రీ.పూ. ౩౦౦ నుండి క్రీ.శ. ౧౭౦౦ వరకు ఇది క్రియాశీలంగా ఉండేది. సంపన్నమైన ప్రాంతం మరియు వ్యూహాత్మక ఓడరేవు కావడంతో, ఇక్కడికి అనేక దేశాల వ్యాపారులు వచ్చేవారు. ౧౫౦౮లో పది ఈజిప్షియన్ వ్యాపార నౌకలు ఇక్కడికి వచ్చినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి.
ఆ కాలంలో ఇక్కడ పట్టు ఉత్పత్తి మరియు వ్యాపారం జరిగేవి. అంతేకాకుండా ఇక్కడి నుండి రాగి-కంచు పాత్రలు, బియ్యం, ఎండు చేపలు మరియు ఉప్పు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎగుమతి అయ్యేవి. ఇక్కడ జరిగిన తవ్వకాల్లో మౌర్య కాలపు నల్లటి మట్టి పాత్రలు, శాతవాహన కాలపు నల్లటి-ఎర్రటి కుండలు, నిజాం షాహీ కాలపు చైనా మట్టి పాత్రలు, నిర్మాణావశేషాలు మరియు అనేక రకాల నాణేలు లభించాయి. ఇక్కడ శిలాహారులు, రాష్ట్రకూటులు, మౌర్యులు, చాళుక్యులు, కదంబలు, యాదవులు, సిద్దీలు మరియు ఆంగ్లేయుల పాలన వివిధ కాలాల్లో సాగింది. తొమ్మిదవ శతాబ్దం నుండి పదమూడవ శతాబ్దం వరకు ఇక్కడ ముస్లిం పాలన ఉండేది. క్రీ.శ. ౧౩౧౨లో మాహీమ్ సుల్తానును ఓడించిన యాదవ వంశం చౌల్కు చెందినదే. క్రీ.శ. ౧౫౦౮ నుండి ౧౫౫౩ వరకు ఇక్కడ బీజాపూర్ ఆదిల్ షా పాలన ఉండేది. ఆ తర్వాత పోర్చుగీసు వారు వచ్చారు. వారి ఉనికికి సంబంధించిన గుర్తులు నేటికీ అక్కడక్కడా కనిపిస్తాయి. మరొక ఆధారాల ప్రకారం, అఫనాసీ నికితిన్ (౧౪౩౩ నుండి ౧౪౭౨) భారతదేశాన్ని సందర్శించిన మొదటి రష్యన్ యాత్రికుడు. అతను పదిహేనవ శతాబ్దంలో రష్యా నుండి సముద్ర మార్గం ద్వారా జార్జియా, అర్మేనియా, ఇరాన్, మస్కట్ మీదుగా ప్రయాణించి భారతదేశ పశ్చిమ తీరంలోని
డయ్యూ ఓడరేవులో దిగి, అక్కడి నుండి ఖంభాయత్ మీదుగా చౌల్కు చేరుకున్నాడు. చౌల్ను అతను చివీల్ అని పిలిచాడు. (రేవుదండలో ఇటీవల అఫనాసీ నికితిన్ స్మారకాన్ని నిర్మించారు.) చౌల్ ఓడరేవులో ౮ సెప్టెంబర్ ౧౫౨౪న వాస్కోడిగామా నౌక నిలిచింది. అయితే అతను చౌల్ భూమిపై అడుగు పెట్టలేదని చారిత్రక రికార్డులు చెబుతున్నాయి.
ఈ చారిత్రక మరియు ప్రాచీన చౌల్లో ఉన్న రామేశ్వర దేవాలయం గురించి స్కంద పురాణంలోని సహ్యాద్రి ఖండంలో ప్రస్తావన ఉంది. భారతదేశంలోని మూడు ముఖ్యమైన రామేశ్వర దేవాలయాలలో ఇది ఒకటి అని చెబుతారు. మొదటి రామేశ్వర దేవాలయం తమిళనాడులో, రెండవది కార్వార్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడి దేవాలయం పూర్వపు వైభవానికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది. ఒక పెద్ద పుష్కరిణి ఒడ్డున ఉన్న ఈ దేవాలయ నిర్మాణం పేష్వాల కాలపు వాడను పోలి ఉంటుంది. ఈ దేవాలయం పన్నెండవ లేదా పదమూడవ శతాబ్దానికి చెందినదని చెబుతారు. దేవాలయం చుట్టూ ఉన్న ప్రహరీ గోడలోని తోరణం ద్వారా ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. ఈ ప్రవేశ ద్వారం పక్కనే గణేశుని దేవాలయం ఉంది. ఈ దేవాలయంలోని గణేశుని విగ్రహం రెండున్నర అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది.
చతుర్భుజంగా ఉన్న ఈ విగ్రహం యొక్క కుడివైపు రెండు చేతులలో మరియు ఎడమవైపు ఒక చేతిలో ఆయుధాలు ఉన్నాయి, ఎడమవైపు మరొక చేతిలో లడ్డూ ఉంది. తొండానికి ఇరువైపులా విరిగిన దంతాలు ఉన్నాయి. రామేశ్వరుని దర్శనానికి వచ్చిన తర్వాత, ఇక్కడి పుష్కరిణిలో పాదాలు కడుక్కొని, ఈ గణేశుని దర్శించుకున్నాకే రామేశ్వరుని దర్శించుకోవడం ఆచారం. గణపతి విగ్రహం పక్కనే పాలరాతి దత్తాత్రేయ విగ్రహం ఉంది.
రెండు అంతస్తులు కలిగిన ఈ దేవాలయంలో పై అంతస్తుకు వెళ్లడానికి సభామండపం నుండి మెట్లు ఉన్న ప్రాచీన చెక్క నిచ్చెన ఉంది. ఇక్కడి బాల్కనీ నుండి దేవాలయం ముందున్న కోనేరు, నంది మండపం మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాన్ని చూడవచ్చు.
ఈ దేవాలయం రెండో అంతస్తులో అనేక ఖాళీ గదులు ఉన్నాయి. పూర్వ కాలంలో ఇక్కడి పూజారులు నివసించడానికి వీటిని నిర్మించి ఉండవచ్చని చెబుతారు. తూర్పు ముఖంగా ఉన్న రామేశ్వర దేవాలయ గర్భాలయం చతురస్రాకారంలో ఉంటుంది. దాని మధ్యలో కొంత ఎత్తులో ఇత్తడి రేకుతో కప్పబడిన చతురస్రాకారపు పీఠం ఉంది. ఈ పీఠం మధ్యలో సాధారణంగా ఉండే ఎత్తైన శివలింగం లేదు. ఇక్కడ ఒక చతురస్రాకారపు గుంటలో స్వయంభూ శివలింగం ఉంది. దీనికి సంబంధించి పౌరాణిక కథనం ఏమిటంటే, కైలాసంపై శంకర-పార్వతులు పాచికలాడుతుండగా అందులో శంకరుడు ఓడిపోయాడు. అప్పుడు పార్వతి నవ్వడంతో శంకరుడు కోపించి అక్కడి నుండి వెళ్లి కృష్ణా-వేణీ నదుల సంగమం వద్ద నివసించాడు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుండి భార్గవ క్షేత్రానికి అంటే కొంకణానికి వచ్చాడు. వారిని వెతుకుతూ పార్వతి అక్కడికి వెళ్ళింది; కానీ అంతకంటే ముందే శంకరుడు చంపావతికి బయలుదేరాడు. చంపావతిలో ఆయన చాలా కాలం నివసించారు. అప్పుడే ఈ లింగం ఇక్కడ ఆవిర్భవించింది. 
రామేశ్వర దేవాలయ ప్రాంగణంలో నాలుగు పెద్ద దీపస్తంభాలు ఉన్నాయి. వాటిలో దేవాలయానికి ఎదురుగా ఉన్న నంది దీపస్తంభాన్ని విసాజీపంత్ సుబేదార్, బైరాగి గణపతి దగ్గర ఉన్న రెండవ దీపస్తంభాన్ని ౧౭౮౪లో లాడో భావజీ ప్రభు తామ్హాణే, తులసి బృందావనం దగ్గర ఉన్న మూడవ దీపస్తంభాన్ని ౧౬౬౯లో నిర్మించారు. ఇక్కడి పుష్కరిణి మరియు నాలుగవ దీపస్తంభాన్ని రేవుదండకు చెందిన బాలాజీ లోహార్ నిర్మించినట్లు రికార్డులు ఉన్నాయి. ఈ దీపస్తంభాల ముందు ఉన్న ఎత్తైన నంది మండపంలో నంది భారీ విగ్రహం ఉంది. నేల నుండి ఎత్తులో ఉన్న ఈ నంది మండపానికి వెళ్లడానికి నాలుగు మెట్లు ఉన్నాయి. ఈ నంది రంగులో కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఇది అఖండమైన నల్ల రాతితో చెక్కబడింది. నంది మండపానికి మరియు ప్రధాన దేవాలయానికి మధ్య తులసి బృందావనం ఉంది. దర్శన మండపం, బహిరంగ సభామండపం, ప్రధాన సభామండపం, ప్రధాన గర్భాలయం మరియు రెండు ఉప గర్భాలయాలతో ఈ దేవాలయ నిర్మాణం ఉంటుంది.
కొంచెం ఎత్తులో ఉన్న ఈ ఆలయ బహిరంగ సభామండపానికి వెళ్లడానికి ముఖమండపం నుండి ౫ మెట్లు ఉన్నాయి. సభామండపంలోని పైకప్పు మరియు స్తంభాలు చెక్కతో చేసిన సున్నితమైన చెక్కడపు పనితనంతో అలంకరించబడి ఉన్నాయి.
ప్రవేశద్వారం వద్దే పోర్చుగీసు కాలం నాటి ఇత్తడి గంట ఉంది. చౌల్ నగరం అనేక సంవత్సరాలు పోర్చుగీసు పాలనలో ఉన్నందున, దాని ఆనవాళ్లు ఈ ఆలయంలోనూ కనిపిస్తాయి. ఈ సభామండపంలో ఆలయ ముఖద్వార గోడపై వివిధ సాధువులు మరియు దేవతామూర్తుల చిత్రాలు ఉన్నాయి. బహిరంగ సభామండపం నుండి ఆలయ ప్రధాన సభామండపంలోకి ప్రవేశం ఉంటుంది. ఈ విశాలమైన ఆలయ ప్రధాన సభామండపం చెక్క నిర్మాణంతో, రెండు అంతస్తులుగా ఉంటుంది. ఈ సభామండప ప్రవేశద్వారానికి ఇరువైపులా ద్వారపాలకుల విగ్రహాలు మరియు లలాటబింబంపై గణేశుని విగ్రహం ఉన్నాయి. ఈ ఆలయ చెక్క తలుపు ఒక కోట తలుపులా కనిపిస్తుంది.
ఈ సభామండపం మూసి ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. గాలి వెలుతురు కోసం ఇక్కడ కొన్ని కిటికీలు ఉన్నాయి. ఇక్కడి స్తంభాలు ఒకదానికొకటి వంపు ఆకారంతో అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి. సభామండపంలోని చెక్క చెక్కడపు పనితనం ప్రత్యేకమైనది. ఇక్కడి స్తంభాలపై వివిధ వ్యాళ ప్రతిమలు చెక్కబడి ఉన్నాయి.
సభామండపానికి కుడి మరియు ఎడమ వైపున ఉపగర్భాలయాలు ఉన్నాయి. అందులో కుడివైపున శివశంకర్ మరియు విష్ణుమూర్తి విగ్రహాలు, ఎడమవైపున గణపతి విగ్రహం ఉన్నాయి. ఇక్కడే చారిత్రక మరియు మతపరమైన ప్రాముఖ్యత కలిగిన మూడు కుండలు ఉన్నాయి. విష్ణుమూర్తి విగ్రహం ముందు పర్జన్యకుండం, గణపతి ముందు వాయుకుండం, ప్రధాన గర్భాలయం ముందు అగ్నికుండం ఉన్నాయి. అగ్ని లేదా వాయువుకు సంబంధించిన విపత్తులు సంభవించినప్పుడు వీటిని తెరుస్తారని భావిస్తారు. పర్జన్యకుండం మాత్రం అనేకసార్లు తెరిచినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన మొదటి దాఖలా క్రీ.శ. ౧౬౫౩ నాటిది. ౧౭౩౧లో వర్షాలు ఆలస్యమవడంతో యేసాజీ ఆంగ్రే పర్జన్యకుండాన్ని తెరిచారు. ఆ తర్వాత వెంటనే వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయని చెబుతారు. ఇలాంటి సంఘటనలు ఆ తర్వాత అనేకసార్లు జరిగాయి. ౧౭౯౦, ౧౮౫౭, ౧౮౭౬ మరియు ౧౮౯౯ సంవత్సరాలలో పర్జన్యకుండం తెరవబడింది. అత్యంత సమీప కాలంలో అంటే ౧౯౪౨వ సంవత్సరంలో ఈ కుండం చివరిసారిగా తెరవబడింది.
ఈ ఆలయ గర్భాలయం పూర్తిగా రాతితో నిర్మించబడింది. ఇక్కడి గర్భాలయమే ప్రాచీన ప్రధాన ఆలయమని చెబుతారు. ఆ తర్వాత కాలంలో ఈ ఆలయాన్ని మధ్యలో ఉంచి చుట్టూ జీర్ణోద్ధరణ చేశారు. పూర్వం ఈ ఆలయం సముద్ర తీరంలో ఉండేది. నేడు ఇది గ్రామం మధ్యలో ఉంది. కాలక్రమేణా సముద్రం వెనక్కి తగ్గిందని చెబుతారు. ప్రతి ఏటా వర్షాలు బాగా కురవాలని శివలింగంపై నిరంతరం జలాభిషేకం చేస్తారు. ఆగస్టు వరకు వర్షాలు కురవకపోతే, ఈ ఆలయంలోని పర్జన్యకుండాన్ని తెరుస్తారు. మహాశివరాత్రికి ఇక్కడ ఒక రోజు జాతర జరుగుతుంది. శ్రావణ మాసంలోని ప్రతి సోమవారం ఇక్కడ భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. త్రిపురారి పౌర్ణమికి కూడా ఇక్కడ పెద్ద ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు. అప్పుడు మొత్తం ఆలయం మరియు పరిసరాలు విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించబడతాయి. అప్పుడు దీపాలతో వెలిగిపోయే మొత్తం ఆలయ ప్రతిబింబాన్ని ఆలయం ముందున్న పుష్కరిణిలో చూడవచ్చు.
ప్రధాన ఆలయంతో పాటు ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో హనుమాన్ ఆలయం, విఠల్-రుక్మిణి ఆలయం ఉన్నాయి. ఆలయానికి ఆనుకుని ఉన్న ఒక పెద్ద శిలలో ఇక్కడ తొమ్మిది శివలింగాలు ఉన్నాయి మరియు మిగిలిన మూడు స్థలాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ శిల ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలకు ప్రతీక అని నమ్ముతారు. ఈ శివలింగాల పక్కనే దేవీమాత ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఒక బావి, అలాగే కొన్ని సమాధులు మరియు వీరగళ్లు ఉన్నాయి.
ఉపయోగకరమైన సమాచారం
- అలిబాగ్ నుండి ౧౬ కి.మీ. దూరంలో
- అలిబాగ్, మురుడ్, రేవాదండ నుండి ఎస్.టి. బస్సు సౌకర్యం
- సొంత వాహనాలు ఆలయం వరకు రావచ్చు
- పరిసరాల్లో బస మరియు అల్పాహారం కోసం అనేక ఎంపికలు
രാമേശ്വര ക്ഷേത്രം
ചൗൾ, താലൂക്ക് അലിബാഗ്, ജില്ല റായ്ഗഡ്

അലിബാഗിൽ നിന്ന് രേവദണ്ഡയിലേക്കുള്ള പാത ക്ഷേത്രങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതും ഭക്തിസാന്ദ്രവുമാണ്. പുരാതന കാലം മുതൽക്കേ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരം എന്ന നിലയിൽ ചൗൾ പ്രസിദ്ധമാണ്. പണ്ട് ചൗളിൽ ൩൬൦ കുളങ്ങളും ൩൬൦ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവയിൽ ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പുഷ്കരണിക്ക് (കുളത്തിന്) അരികിൽ ഗാംഭീര്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധവും പാണ്ഡവകാലഘട്ടത്തിലേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതുമായ രാമേശ്വര ക്ഷേത്രം ഭക്തർക്കിടയിൽ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള പുഷ്കരണിക്ക് വലിയ വിസ്തൃതിയുണ്ട്; എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ വിസ്തൃതി ഈ ക്ഷേത്രസമുച്ചയത്തിനുണ്ട്.
ചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇന്നത്തെ ചൗൾ പ്രദേശത്ത് പണ്ട് ചമ്പകം അഥവാ ചെമ്പക മരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം ചമ്പാവതി നഗരി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ചരിത്രഗവേഷകനായ ജെ. ഗേഴ്സൺ ഡി കുഞ്ഞയുടെ ‘നോട്ട്സ് ഓൺ ദി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ആന്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ചൗൾ ആൻഡ് ബസീൻ’ എന്ന ൧൮൭൬-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൽ, ചമ്പാ എന്ന രാജാവിന്റെ പേരിലാണ് ചൗളിന് ചമ്പാവതി എന്ന പേര് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. ഈ രാജാവാണ് ചമ്പാവതി നഗരിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടതെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ നഗരത്തെ പുരാതന ഹിന്ദുക്കൾ ചമ്പാവതി എന്നും, ഗ്രീക്കുകാർ സിമ്യല്ല എന്നും, അറബികൾ സയമൂർ എന്നും, പുരാതന മുസ്ലീം ചരിത്രകാരന്മാർ ചിവേൽ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. ചൈമുൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാവുൽ എന്നീ പേരുകളിൽ നിന്നാണ് ചൗൾ എന്ന പേരുണ്ടായതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ കരുതുന്നു. മുംബൈയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള കൻഹേരിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ശിലാലിഖിതത്തിൽ, രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ട് യോദ്ധാക്കൾ ‘ചെമുല’ എന്ന ഗ്രാമം സ്ഥാപിച്ചതായി പരാമർശമുണ്ട്.
ചരിത്രഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഇന്നത്തെ ചൗൾ ഗ്രാമമാണ്.
ഒരു പുരാണ ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ചമ്പാവതി നഗരിയിൽ പിഠോർ രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്നു. ചാവ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രി. ഈ ചാവ പിഠോർ രാജാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി അധികാരമേറ്റു. ഇദ്ദേഹമാണ് ചമ്പാവതിക്ക് ചൗൾ എന്ന് പേരിട്ടത്. ചൗൾ പ്രദേശത്ത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവർഷം ൮൦ മുതൽ ൧൫൦ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ടോളമി, ഏരിയൻ തുടങ്ങിയ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും ചൗളിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖമായിരുന്നു ഇത്. ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് ൩൦൦ മുതൽ ക്രിസ്തുവർഷം ൧൭൦൦ വരെ ഇത് സജീവമായിരുന്നു. സമ്പന്നമായ പ്രദേശവും തന്ത്രപ്രധാനമായ തുറമുഖവും ആയതിനാൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ ഇവിടെ വന്നുപോയിരുന്നു. ൧൫൦൮-ൽ പത്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ വ്യാപാരക്കപ്പലുകൾ ഇവിടെ എത്തിയതായി രേഖകളുണ്ട്.
അക്കാലത്ത് ഇവിടെ പട്ടുനൂൽ ഉൽപ്പാദനവും വ്യാപാരവും നടന്നിരുന്നു. കൂടാതെ ചെമ്പ്-പിത്തള പാത്രങ്ങൾ, അരി, ഉണക്കമീൻ, ഉപ്പ് എന്നിവ ലോകമെമ്പാടും ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നടന്ന ഖനനങ്ങളിൽ മൗര്യകാലത്തെ കറുത്ത മൺപാത്രങ്ങൾ, ശതവാഹന കാലത്തെ കറുത്ത-ചുവന്ന പാത്രങ്ങൾ, നിസാംഷാഹി കാലത്തെ ചൈനീസ് മൺപാത്രങ്ങൾ, നിർമ്മാണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, വിവിധ തരം നാണയങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശിലഹാരന്മാർ, രാഷ്ട്രകൂടർ, മൗര്യന്മാർ, ചാലൂക്യർ, കദംബർ, യാദവർ, സിദ്ദികൾ, അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്നിവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇവിടെ മുസ്ലീം ഭരണമായിരുന്നു. ൧൩൧൨-ൽ മാഹിമിലെ സുൽത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ യാദവ രാജവംശം ചൗളിലേതായിരുന്നു. ൧൫൦൮ മുതൽ ൧൫൫൩ വരെ ഇവിടെ ബിജാപൂരിലെ ആദിൽഷായുടെ ഭരണമായിരുന്നു. പിന്നീട് പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു. അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇന്നും ഇവിടെ പലയിടത്തും കാണാം. മറ്റൊരു പരാമർശമനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ റഷ്യൻ സഞ്ചാരിയായ അഫനാസി നികിതിൻ (൧൪൩൩ മുതൽ ൧൪൭൨ വരെ) പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് സമുദ്രമാർഗ്ഗം ജോർജിയ, അർമേനിയ, ഇറാൻ, മസ്കറ്റ് വഴി യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ
ദിയു തുറമുഖത്ത് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ നിന്ന് ഖംബാത്ത് വഴി ചൗളിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ചൗളിനെ അദ്ദേഹം ‘ചീവിൽ’ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. (രേവദണ്ഡയിൽ അടുത്തിടെ അഫനാസി നികിതിന്റെ സ്മാരകം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.) ൧൫൨൪ സെപ്റ്റംബർ ൮-ന് വാസ്കോ ഡ ഗാമയുടെ കപ്പൽ ചൗൾ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ചൗളിന്റെ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നും ചരിത്രരേഖകളുണ്ട്.
ഈ ചരിത്രപ്രസിദ്ധവും പുരാതനവുമായ ചൗളിലുള്ള രാമേശ്വര ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ സഹ്യാദ്രി ഖണ്ഡത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് പ്രധാന രാമേശ്വര ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രാമേശ്വര ക്ഷേത്രം തമിഴ്നാട്ടിലും രണ്ടാമത്തേത് കാർവാറിലുമാണ്. ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രം ഈ പ്രദേശത്ത് പണ്ട് നിലനിന്നിരുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ സാക്ഷ്യമാണ്. ഒരു വലിയ പുഷ്കരണിക്ക് അരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാസ്തുവിദ്യ പേഷ്വാ കാലഘട്ടത്തിലെ കൊട്ടാരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ നിർമ്മിച്ചതാകാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിലിലെ കവാടത്തിലൂടെയാണ് ക്ഷേത്രപരിസരത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ കവാടത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഗണപതിയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതി വിഗ്രഹം രണ്ടര അടി ഉയരമുള്ളതാണ്.
ചതുർഭുജമായ ഈ വിഗ്രഹത്തിന്റെ വലതുവശത്തെ രണ്ട് കൈകളിലും ഇടതുവശത്തെ ഒരു കൈയിലും ആയുധങ്ങളുണ്ട്, ഇടതുവശത്തെ മറ്റൊരു കൈയിൽ ലഡ്ഡുവുണ്ട്. തുമ്പിക്കൈയുടെ ഇരുവശത്തും ഒടിഞ്ഞ ദന്തങ്ങളുണ്ട്. രാമേശ്വര ദർശനത്തിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ പുഷ്കരണിയിൽ പാദം കഴുകി, ഈ ഗണപതിയെ ദർശിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ രാമേശ്വര ദർശനം നടത്താറുള്ളൂ എന്നൊരു രീതിയുണ്ട്. ഗണപതി വിഗ്രഹത്തിന് സമീപം മാർബിളിൽ നിർമ്മിച്ച ദത്ത വിഗ്രഹമുണ്ട്.
ഇരുനിലകളുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകാൻ സഭാമണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് പടികളുള്ള പുരാതനമായ തടി ഗോവണിയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള കുളവും നന്ദി മണ്ഡപവും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും.
ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പല മുറികളുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ പൂജാരിമാർക്ക് താമസിക്കാൻ നിർമ്മിച്ചതാകാം ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള രാമേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗർഭഗൃഹം ചതുരാകൃതിയിലാണ്. അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അല്പം ഉയരത്തിൽ പിത്തള തകിട് പൊതിഞ്ഞ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പീഠമുണ്ട്. ഈ പീഠത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സാധാരണ കാണാറുള്ളതുപോലെ ഉയരമുള്ള ലിംഗമില്ല. ഇവിടെ ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കുഴിയിൽ സ്വയംഭൂ ശിവലിംഗമാണുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന പുരാണ ഐതിഹ്യം ഇതാണ്: കൈലാസത്തിൽ വെച്ച് ശങ്കരനും പാർവ്വതിയും ചൂതുകളിക്കുമ്പോൾ ശങ്കരൻ പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പാർവ്വതി ചിരിച്ചതുകൊണ്ട് ശങ്കരൻ പിണങ്ങി കൃഷ്ണ-വേണ്ണാ സംഗമസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഭാർഗവക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അഥവാ കൊങ്കണത്തിലേക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞ് പാർവ്വതി അവിടെയെത്തി; എന്നാൽ അതിനുമുമ്പേ ശങ്കരൻ ചമ്പാവതിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നു. ചമ്പാവതിയിൽ അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം താമസിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഈ ലിംഗം ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. 
രാമേശ്വര ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് നാല് വലിയ ദീപസ്തംഭങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള നന്ദിയുടെ ദീപസ്തംഭം വിസാജിപന്ത് സുബേദാർ നിർമ്മിച്ചതാണ്, ബൈരാഗി ഗണപതിക്ക് സമീപമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദീപസ്തംഭം ൧൭൮൪-ൽ ലാഡോ ഭാവജി പ്രഭു താംഹാനെ നിർമ്മിച്ചതാണ്, തുളസിത്തറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ദീപസ്തംഭം ൧൬൬൯-ൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്, കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ പുഷ്കരണിയും നാലാമത്തെ ദീപസ്തംഭവും രേവദണ്ഡയിലെ ബാലാജി ലോഹാർ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദീപസ്തംഭങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഉയരമുള്ള നന്ദി മണ്ഡപത്തിൽ നന്ദിയുടെ വലിയൊരു വിഗ്രഹമുണ്ട്. തറയിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിലുള്ള ഈ നന്ദി മണ്ഡപത്തിൽ കയറാൻ നാല് പടികളുണ്ട്. ഈ നന്ദി വർണ്ണാഭമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കറുത്ത ശിലയിൽ ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണ്. നന്ദി മണ്ഡപത്തിനും പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിനും ഇടയിൽ തുളസിത്തറയുണ്ട്. ദർശന മണ്ഡപം, തുറന്ന സഭാമണ്ഡപം, പ്രധാന സഭാമണ്ഡപം, പ്രധാന ഗർഭഗൃഹം, രണ്ട് ഉപഗർഭഗൃഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഘടന.
അല്പം ഉയരത്തിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തുറന്ന സഭാമണ്ഡപത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനായി മുഖമണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ൫ പടികളുണ്ട്. സഭാമണ്ഡപത്തിലെ മേൽക്കൂരയും തൂണുകളും മനോഹരമായ മരപ്പണികളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപത്തായി പോർച്ചുഗീസ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഓട്ടു മണിയുണ്ട്. ചൗൾ എന്ന നഗരം വർഷങ്ങളോളം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നതിനാൽ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ സഭാമണ്ഡപത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്തെ ഭിത്തിയിൽ വിവിധ സന്യാസിമാരുടെയും ദേവീദേവന്മാരുടെയും ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. തുറന്ന സഭാമണ്ഡപത്തിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന സഭാമണ്ഡപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. വിശാലമായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന സഭാമണ്ഡപം മരത്തടികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും ഇരുനിലയുള്ളതുമാണ്. ഈ സഭാമണ്ഡപത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ദ്വാരപാലകരുടെ പ്രതിമകളും ലലാടബിംബത്തിൽ ഗണപതി വിഗ്രഹവുമുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തടിവാതിൽ ഒരു കോട്ടയുടെ വാതിൽ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ സഭാമണ്ഡപം അടച്ചിട്ട രീതിയിലുള്ളതാണ്. വായുസഞ്ചാരത്തിനായി ഇവിടെ ചില ജനലുകളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ തൂണുകൾ കമാന ആകൃതിയിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സഭാമണ്ഡപത്തിലെ മരപ്പണികൾ സവിശേഷമാണ്. ഇവിടുത്തെ തൂണുകളിൽ വിവിധ വ്യാളീരൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം.
സഭാമണ്ഡപത്തിന്റെ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും ഉപഗർഭഗൃഹങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ വലതുവശത്ത് ശിവശങ്കരന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും വിഗ്രഹങ്ങളും, ഇടതുവശത്ത് ഗണപതി വിഗ്രഹവുമുണ്ട്. ഇവിടെ ചരിത്രപരവും മതപരവുമായ പ്രാധാന്യമുള്ള മൂന്ന് കുണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പർജ്ജന്യകുണ്ഡം, ഗണപതിക്ക് മുന്നിൽ വായുകുണ്ഡം, പ്രധാന ഗർഭഗൃഹത്തിന് മുന്നിൽ അഗ്നികുണ്ഡം എന്നിവയാണവ. അഗ്നിയോ വായുവോ സംബന്ധിച്ച ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവ തുറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പർജ്ജന്യകുണ്ഡം പലതവണ തുറന്നതായി രേഖകളുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ തെളിവ് ക്രിസ്തുവർഷം ൧൬൫൩-ലേതാണ്. ൧൭൩൧-ൽ മഴ വൈകിയപ്പോൾ യേസാജി ആംഗ്രെ പർജ്ജന്യകുണ്ഡം തുറന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ മഴ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ അതിനുശേഷം പലതവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ൧൭൯൦, ൧൮൫൭, ൧൮൭൬, ൧൮൯൯ എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പർജ്ജന്യകുണ്ഡം തുറന്നിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ൧൯൪൨-ലാണ് ഈ കുണ്ഡം അവസാനമായി തുറന്നത്.
ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗർഭഗൃഹം പൂർണ്ണമായും കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗർഭഗൃഹമാണ് ഏറ്റവും പുരാതനമായ പ്രധാന ക്ഷേത്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ മധ്യഭാഗത്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചുറ്റും അതിന്റെ ജീർണ്ണോദ്ധാരണം നടത്തി. പണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രം കടൽത്തീരത്തായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് ഗ്രാമത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ്. കാലക്രമേണ കടൽ പിൻവാങ്ങിയതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വർഷവും മഴ നന്നായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ശിവലിംഗത്തിൽ നിരന്തരമായി ജലധാര നടത്താറുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പർജ്ജന്യകുണ്ഡം തുറക്കാറുണ്ട്. മഹാശിവരാത്രിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ യാത്രയുണ്ട്. ശ്രാവണ മാസത്തിലെ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഇവിടെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ തിരക്കുണ്ടാകും. ത്രിപുരാരി പൗർണ്ണമി നാളിലും ഇവിടെ വലിയ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രവും പരിസരവും വൈദ്യുത ദീപങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദീപങ്ങളാൽ പ്രകാശമാനമായ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള പുഷ്കരിണിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.
പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന് പുറമെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അങ്കണത്തിൽ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രവും വിഠൽ-രുക്മിണി ക്ഷേത്രവുമുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശിലയിൽ ഒൻപത് ശിവലിംഗങ്ങളുണ്ട്, ബാക്കി മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ശില പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ശിവലിംഗങ്ങൾക്ക് സമീപം ദേവീമാതാവിന്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് ഒരു കിണറും, ചില സമാധികളും വീരഗല്ലുകളും ഉണ്ട്.
ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ
- അലിബാഗിൽ നിന്ന് ൧൬ കി.മീ അകലെ
- അലിബാഗ്, മുരുഡ്, രേവദണ്ഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എസ്.ടി ബസ് സൗകര്യം
- സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രം വരെ വരാം
- പരിസരത്ത് താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ
ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಚೌಲ್, ತಾ. ಅಲಿಬಾಗ್, ಜಿ. ರಾಯಗಡ

ಅಲಿಬಾಗ್ನಿಂದ ರೇವದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಚೌಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಗರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ೩೬೦ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ೩೬೦ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವ ಕಾಲೀನ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿರುವ ಪುಷ್ಕರಣಿಯು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣವು ಹೊಂದಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೌಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಚಂಪಕ ಅಂದರೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಮರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಚಂಪಾವತಿ ನಗರವೆಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಜೆ. ಗರ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಅವರ ‘ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚೌಲ್ ಅಂಡ್ ಬಸೀನ್’ ಎಂಬ ಇ.ಸ. ೧೮೭೬ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಚೌಲ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರಾದ ಚಂಪಾವತಿಯು ಚಂಪಾ ಎಂಬ ರಾಜನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜನು ಚಂಪಾವತಿ ನಗರದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದನೆಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂಗಳು ಚಂಪಾವತಿ, ಗ್ರೀಕರು ಸಿಮಿಲ್ಲಾ, ಅರಬ್ಬರು ಸೈಮೂರ್, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಚಿವಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಚೈಮುಲ್ ಅಥವಾ ಚಾಂವುಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳ ಅಪಭ್ರಂಶವೇ ಚೌಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪದ ಕನ್ಹೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ, ಇ.ಸ.ದ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ‘ಚೆಮುಲಾ’ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ ಅದುವೇ ಇಂದಿನ ಚೌಲ್ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿಠೋರ್ ರಾಜನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಚಾವಾ ಎಂಬಾತನು ಅವನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಚಾವಾ ಪಿಠೋರ್ ರಾಜನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನೇ ಚಂಪಾವತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಚೌಲ್ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದನು. ಚೌಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾನವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿತ್ತು. ಚೌಲ್ನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಇ.ಸ. ೮೦ ರಿಂದ ೧೫೦ ರ ಕಾಲದ ಟಾಲೆಮಿ, ಆರಿಯನ್ ಮುಂತಾದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ಆಗಿತ್ತು. ಇ.ಸ.ಪೂ. ೩೦೦ ರಿಂದ ಇ.ಸ. ೧೭೦೦ ರವರೆಗೆ ಇದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಪನ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೫೦೮ ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾಮ್ರ-ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಒಣ ಮೀನು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಕಾಲದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಶಾತವಾಹನ ಕಾಲದ ಕಪ್ಪು-ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಚೂರುಗಳು/ಪಾತ್ರೆಗಳು, ನಿಜಾಮಶಾಹಿಯ ಚೀನಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಹಾರರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಮೌರ್ಯರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಕದಂಬರು, ಯಾದವರು, ಸಿದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇ.ಸ. ೧೩೧೨ ರಲ್ಲಿ ಮಾಹೀಮ್ನ ಸುಲ್ತಾನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಯಾದವ ಮನೆತನವು ಚೌಲ್ನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇ.ಸ. ೧೫೦೮ ರಿಂದ ೧೫೫೩ ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬಂದರು. ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಗುರುತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಫನಾಸಿ ನಿಕಿತಿನ್ (೧೪೩೩ ರಿಂದ ೧೪೭೨) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ರಷ್ಯನ್ ಪ್ರವಾಸಿ, ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಮಸ್ಕತ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ
ದೀವ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಂಬಾಯತ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೌಲ್ ತಲುಪಿದ್ದನು. ಚೌಲ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಚೀವೀಲ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. (ರೇವದಂಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಅಫನಾಸಿ ನಿಕಿತಿನ್ನ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.) ಚೌಲ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೫೨೪ ರಂದು ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮನ ಹಡಗು ಲಂಗರು ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಚೌಲ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯೂ ಇದೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಚೌಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಚನೆಯು ಪೇಶ್ವೆ ಕಾಲದ ವಾಡೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಥವಾ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಈ ದ್ವಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯು ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ.
ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರುವ ಈ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಲಗಡೆಯ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ, ಎಡಗಡೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಇದೆ. ಸೊಂಡಿಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ದಂತಗಳಿವೆ. ರಾಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದ ತೊಳೆದು, ಈ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ನಂತರ ರಾಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ದತ್ತ ಮೂರ್ತಿಯಿದೆ.
ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಭಾಮಂಟಪದಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಮರದ ಏಣಿಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿರುವ ಕೆರೆ, ನಂದಿ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಖಾಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪೂಜಾರಿಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಮುಖವಾಗಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯು ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಶಾಳುಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ಶಾಳುಂಕೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಎತ್ತರದ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯೆಂದರೆ, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ-ಪಾರ್ವತಿಯರು ಸಾರೀಪಾಟ (ದಾಯದ ಆಟ) ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಂಕರರು ಸೋತರು. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿಯು ನಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಕೃಷ್ಣಾ-ವೇಣಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಭಾರ್ಗವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಳು; ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಶಂಕರರು ಚಂಪಾವತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಚಂಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. 
ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ದೀಪಮಾಲೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿರುವ ನಂದಿಯ ದೀಪಮಾಲೆಯನ್ನು ವಿಸಾಜಿಪಂತ್ ಸುಭೇದಾರರು, ಬೈರಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎರಡನೇ ದೀಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಇ.ಸ. ೧೭೮೪ ರಲ್ಲಿ ಲಾಡೋ ಭಾವಜಿ ಪ್ರಭು ತಾಂಹಣೆ ಅವರು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೂರನೇ ದೀಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಇ.ಸ. ೧೬೬೯ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ದೀಪಮಾಲೆಯನ್ನು ರೇವದಂಡದ ಬಾಳಾಜಿ ಲೋಹಾರ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯಿದೆ. ಈ ದೀಪಮಾಲೆಗಳ ಎದುರಿರುವ ಎತ್ತರದ ನಂದಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಂದಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿಯಿದೆ. ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಂದಿ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ. ಈ ನಂದಿಯು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅಖಂಡ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಂದಿ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುವೆ ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನವಿದೆ. ದರ್ಶನ ಮಂಟಪ, ತೆರೆದ ಸಭಾಮಂಟಪ, ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಮಂಟಪ, ಮುಖ್ಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಉಪ ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳು ಹೀಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಚನೆಯಿದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ತೆರೆದ ಸಭಾಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮುಖಮಂಟಪದಿಂದ ೫ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ. ಸಭಾಮಂಟಪದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳು ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿಯೇ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕಾಲದ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಗಂಟೆಯಿದೆ. ಚೌಲ್ ನಗರವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅದರ ಕುರುಹುಗಳು ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಸಂತರು ಮತ್ತು ದೇವದೇವತೆಯರ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ತೆರೆದ ಸಭಾಮಂಟಪದಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಮಂಟಪವು ಮರದ ನಿರ್ಮಾಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭಾಮಂಟಪದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲಲಾಟಬಿಂಬದ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮರದ ಬಾಗಿಲು ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಭಾಮಂಟಪವು ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಟಕಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಾನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿನ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಭಾಮಂಟಪದ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಗರ್ಭಗುಡಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿರುವ ಮೂರು ಕುಂಡಗಳಿವೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಪರ್जन्यಕುಂಡ, ಗಣಪತಿಯ ಮುಂದೆ ವಾಯುಕುಂಡ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡವಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ವಾಯುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಪರ್जन्यಕುಂಡವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ತೆರೆದಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಆ ಸಂಬಂಧದ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೬೫೩ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ೧೭೩೧ ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತಡವಾದಾಗ ಯೆಸಾಜಿ ಆಂಗ್ರೆ ಅವರು ಪರ್जन्यಕುಂಡವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಂತರ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಡೆದಿವೆ. ೧೭೯೦, ೧೮೫೭, ೧೮೭೬ ಮತ್ತು ೧೮೯೯ ರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್जन्यಕುಂಡವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ೧೯೪೨ ರಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂಡವನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣವು ಕಲ್ಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂದು ಅದು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಸಮುದ್ರವು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪರ್जन्यಕುಂಡವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಆವರಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿರುವ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ, ವಿಠ್ಠಲ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂರು ಜಾಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಂಡೆಯು ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿವಲಿಂಗಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಸಮಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಿವೆ.
ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ
- ಅಲಿಬಾಗ್ನಿಂದ ೧೬ ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ
- ಅಲಿಬಾಗ್, ಮುರುಡ್, ರೇವದಂಡದಿಂದ ಎಸ್ಟಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ
- ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಬರಬಹುದು
- ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು
রামেশ্বর মন্দির
চৌল, তালুকা আলিবাগ, জেলা রায়গড়

আলিবাগ থেকে রেবদণ্ডার দিকে যাওয়ার রাস্তাটি মন্দির দ্বারা পরিপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর। প্রাচীন কাল থেকেই চৌল মন্দিরের নগরী হিসেবে বিখ্যাত। কথিত আছে যে, চৌলে পূর্বে ৩৬০টি পুকুর এবং ৩৬০টি মন্দির ছিল। যদিও এর মধ্যে কিছু মন্দির কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, তবুও এখানকার একটি বিশাল পুষ্করিণীর তীরে সগৌরবে দণ্ডায়মান ঐতিহাসিক ও পাণ্ডবকালীন রামেশ্বর মন্দির ভক্তদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত। এই মন্দিরের সামনে অবস্থিত পুষ্করিণীর বিস্তার যেমন বিশাল, তেমনই এই মন্দিরটিও এক বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।
ঐতিহাসিক ও প্রাচীন তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান চৌল এলাকায় পূর্বে চম্পক বা চাঁপা ফুলের প্রচুর গাছ ছিল। সেই কারণে এই এলাকাটি চম্পাবতী নগরী হিসেবে পরিচিত ছিল। ইতিহাস গবেষক জে. গার্সন ডিকুনহা তাঁর ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত ‘নোটস অন দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অফ চৌল অ্যান্ড বেসিন’ বইতে উল্লেখ করেছেন যে, চম্পা নামক রাজার নামানুসারে চৌলের প্রাচীন নাম চম্পাবতী হয়েছিল। এই বইতে বলা হয়েছে যে, এই রাজা চম্পাবতী নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এই শহরটি প্রাচীন হিন্দু চম্পাবতী, গ্রিক সিমাল্লা, আরব স্যামুর এবং প্রাচীন মুসলিম গ্রন্থকারদের কাছে চিভেল নামে পরিচিত ছিল। ইতিহাসবিদদের মতে, চ্যামুল বা চাউল নাম থেকেই চৌল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। মুম্বাইয়ের নিকটবর্তী কানহেরিতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দুইজন যোদ্ধার দ্বারা ‘চেমুলা’ গ্রাম প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে।
ইতিহাস গবেষকদের মতে, সেটিই আজকের চৌল গ্রাম।
একটি পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, দ্বাপর যুগে চম্পাবতী নগরীতে পিঠোর রাজা রাজত্ব করতেন। চাওয়া ছিল তাঁর মন্ত্রী। এই চাওয়া পিঠোর রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন এবং তিনিই চম্পাবতীর নাম পরিবর্তন করে চৌল রাখেন। চৌল এলাকায় দুই হাজার বছর আগে থেকেই মানুষের অস্তিত্ব ছিল। খ্রিস্টীয় ৮০ থেকে ১৫০ সালের মধ্যে টলেমি, আরিয়ানের মতো ইতিহাসবিদদের বইতেও চৌলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি ভারতের পশ্চিম উপকূলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে খ্রিস্টীয় ১৭০০ সাল পর্যন্ত এটি সক্রিয় ছিল। সমৃদ্ধ এলাকা এবং কৌশলগত বন্দর হওয়ার কারণে এখানে বিভিন্ন দেশের বণিকদের আনাগোনা ছিল। ১৫০৮ সালে দশটি মিশরীয় বণিক জাহাজ এখানে আসার উল্লেখ পাওয়া যায়।
সেই সময়ে এখানে রেশম উৎপাদন হতো এবং বাণিজ্য চলত। এছাড়া এখান থেকে তামা-পিতলের বাসনপত্র, চাল, শুকনো মাছ এবং লবণ সারা বিশ্বে রপ্তানি হতো। এখানে খননকার্যের ফলে মৌর্য আমলের কালো মাটির পাত্র, সাতবাহন আমলের কালো-লাল মৃৎপাত্র, নিজামশাহী আমলের চিনামাটির বাসন, স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ এবং বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা পাওয়া গেছে। এখানে শিলাহার, রাষ্ট্রকূট, মৌর্য, চালুক্য, কদম্ব, যাদব, সিদ্দি এবং ইংরেজদের শাসন ছিল। নবম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে মুসলিম শাসন ছিল। ১৩১২ সালে মাহিমের সুলতানকে পরাজিত করা যাদব রাজবংশ চৌলেরই ছিল। ১৫০৮ থেকে ১৫৫৩ সাল পর্যন্ত এখানে বিজাপুরের আদিলশাহের শাসন ছিল। পরবর্তীতে পর্তুগিজরা আসে। তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন আজও এখানে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। অন্য একটি উল্লেখ অনুযায়ী, আফানাসি নিকিতিন (১৪৩৩ থেকে ১৪৭২) ছিলেন প্রথম রুশ পর্যটক যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাশিয়া থেকে সমুদ্রপথে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, ইরান, মাসকট হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলের
দিউ বন্দরে অবতরণ করেছিলেন এবং সেখান থেকে খাম্বাত হয়ে তিনি চৌলে এসেছিলেন। চৌলকে তিনি চিভিল বলে অভিহিত করেছেন। (রেবদণ্ডায় সম্প্রতি এই আফানাসি নিকিতিনের একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।) ১৫২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ভাস্কো দা গামার জাহাজ চৌলের বন্দরে নোঙর করেছিল। তবে তিনি চৌলের মাটিতে পা রাখেননি, এমন ঐতিহাসিক নথিও রয়েছে।
এই ঐতিহাসিক ও প্রাচীন চৌলে অবস্থিত রামেশ্বর মন্দিরের উল্লেখ স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে পাওয়া যায়। বলা হয় যে, ভারতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রামেশ্বর মন্দিরের মধ্যে এটি অন্যতম। এর মধ্যে প্রথম রামেশ্বর মন্দিরটি তামিলনাড়ুতে এবং দ্বিতীয়টি কারওয়ারে অবস্থিত। এখানকার মন্দিরটি এই অঞ্চলের পূর্ববর্তী সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে। একটি বিশাল পুষ্করিণীর তীরে অবস্থিত এই মন্দিরের গঠনশৈলী পেশোয়া আমলের প্রাসাদের মতো। বলা হয় যে, এই মন্দিরটি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর। মন্দিরের চারপাশের প্রাচীরের প্রবেশপথ দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়। এই প্রবেশদ্বারের পাশেই একটি গণেশ মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরের গণেশ মূর্তিটি আড়াই ফুট উঁচু।
চতুর্ভুজ এই মূর্তির ডানদিকের দুটি হাতে এবং বামদিকের একটি হাতে অস্ত্র রয়েছে, আর বামদিকের অন্য হাতে লাড্ডু রয়েছে। শুঁড়ের দুই পাশে ভাঙা দাঁত রয়েছে। রামেশ্বরের দর্শনে আসার পর এখানকার পুষ্করিণীতে পা ধুয়ে এই গণেশের দর্শন করে তবেই রামেশ্বরের দর্শন করার প্রথা রয়েছে। গণপতি মূর্তির পাশে মার্বেলের দত্ত মূর্তি রয়েছে।
দোতলা এই মন্দিরের ওপরের তলায় যাওয়ার জন্য সভামণ্ডপ থেকে সিঁড়িযুক্ত একটি প্রাচীন কাঠের জিনা (সিঁড়ি) রয়েছে। এখানকার বারান্দা থেকে মন্দিরের সামনের পুকুর, নন্দীমণ্ডপ এবং আশেপাশের এলাকা দেখা যায়।
এই মন্দিরের দ্বিতীয় তলায় অনেক খালি ঘর রয়েছে। বলা হয় যে, প্রাচীনকালে এখানকার পুরোহিতদের থাকার জন্য এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। পূর্বমুখী রামেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহটি বর্গাকার। এর মাঝখানে কিছুটা উঁচু পিতলের পাত দিয়ে মোড়ানো বর্গাকার শালুঙ্কা রয়েছে। এই শালুঙ্কার মাঝখানে প্রথাগত উঁচু লিঙ্গ নেই। এখানে একটি বর্গাকার গর্তে স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ রয়েছে। এ বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনী হলো, কৈলাসে শঙ্কর-পার্বতী পাশা খেলার সময় শঙ্করের পরাজয় ঘটে। তখন পার্বতী হেসে ফেললে শঙ্কর রুষ্ট হয়ে সেখান থেকে কৃষ্ণা-বেণ্ণা সঙ্গমে এসে অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে তিনি ভার্গবক্ষেত্রে অর্থাৎ কোঙ্কণে আসেন। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে পার্বতী সেখানে যান; কিন্তু তার আগেই শঙ্কর চম্পাবতীতে চলে যান। চম্পাবতীতে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। সেই সময়েই এই লিঙ্গটি এখানে উদ্ভূত হয়। 
রামেশ্বর মন্দিরের প্রাঙ্গণে চারটি বড় দীপমালা রয়েছে। তার মধ্যে মন্দিরের সামনের নন্দীর দীপমালাটি বিশাজী পন্ত সুবেদার নির্মাণ করেছিলেন, বৈরাগী গণপতির কাছে থাকা দ্বিতীয় দীপমালাটি ১৭৮৪ সালে লাডো ভাউজী প্রভু তামহানে নির্মাণ করেছিলেন এবং তুলসী বৃন্দাবনের কাছে থাকা তৃতীয় দীপমালাটি ১৬৬৯ সালে নির্মিত হয়েছে। এখানকার পুষ্করিণী ও চতুর্থ দীপমালাটি রেবদণ্ডার বালাজী লোহার নির্মাণ করেছিলেন বলে নথি রয়েছে। এই দীপমালাগুলোর সামনে থাকা উঁচু নন্দীমণ্ডপে নন্দীর একটি বিশাল মূর্তি রয়েছে। মাটি থেকে উঁচুতে থাকা এই নন্দীমণ্ডপে যাওয়ার জন্য চারটি সিঁড়ি রয়েছে। এই নন্দী রঙিন মনে হলেও এটি অখণ্ড কালো পাথরে খোদাই করা। নন্দীমণ্ডপ ও মূল মন্দিরের মাঝে তুলসী বৃন্দাবন রয়েছে। দর্শনমণ্ডপ, খোলা সভামণ্ডপ, মূল সভামণ্ডপ, মূল গর্ভগৃহ এবং দুটি উপ-গর্ভগৃহ নিয়ে এই মন্দিরের গঠন।
কিঞ্চিৎ উঁচুতে অবস্থিত এই মন্দিরের খোলা সভামণ্ডপে যাওয়ার জন্য মুখমণ্ডপ থেকে পাঁচটি সিঁড়ি রয়েছে। সভামণ্ডপের ছাদ ও স্তম্ভগুলি কাঠের কারুকার্যে সুসজ্জিত।
প্রবেশদ্বারের কাছেই পর্তুগিজ আমলের পিতলের ঘণ্টা রয়েছে। চৌল নগরী বহু বছর পর্তুগিজদের শাসনাধীন থাকায় তার চিহ্ন এই মন্দিরেও পরিলক্ষিত হয়। এই সভামণ্ডপে মন্দিরের সম্মুখস্থ দেওয়ালে বিভিন্ন সন্ত ও দেবদেবীর প্রতিমা রয়েছে। খোলা সভামণ্ডপ থেকে মন্দিরের মূল সভামণ্ডপে প্রবেশ করা যায়। এই প্রশস্ত মন্দিরের মূল সভামণ্ডপটি কাঠের তৈরি ও দোতলা। এই সভামণ্ডপের প্রবেশদ্বারের উভয় পাশে দ্বারপালদের প্রতিমা ও ললাটবিম্বে গণেশমূর্তি রয়েছে। এই মন্দিরের কাঠের দরজাটি কোনো দুর্গের দরজার মতো মনে হয়।
এই সভামণ্ডপটি বদ্ধ প্রকৃতির। বায়ু চলাচলের জন্য এখানে কিছু গবাক্ষ রয়েছে। এখানকার স্তম্ভগুলি পরস্পরের সাথে খিলানাকৃতিতে যুক্ত। সভামণ্ডপের কাঠের কারুকার্য অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানকার স্তম্ভগুলিতে বিভিন্ন ব্যালপ্রতিমা খোদাই করা দেখা যায়।
সভামণ্ডপের ডান ও বাম দিকে উপগর্ভগৃহ রয়েছে। তার মধ্যে ডান দিকে শিবশঙ্কর ও বিষ্ণুর মূর্তি এবং বাম দিকে গণপতির মূর্তি রয়েছে। এখানেই ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বসম্পন্ন তিনটি কুণ্ড রয়েছে। বিষ্ণুমূর্তির সামনে পর্জন্যকুণ্ড, গণপতির সামনে বায়ুকুণ্ড এবং মূল গর্ভগৃহের সামনে অগ্নিকুণ্ড রয়েছে। অগ্নি বা বায়ু সংক্রান্ত বিপর্যয় দেখা দিলে এগুলি খোলা হতো বলে ধারণা করা হয়। তবে পর্জন্যকুণ্ড বহুবার খোলার নজির রয়েছে। সেই সংক্রান্ত প্রথম প্রমাণ ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দের। ১৭৩১ সালে বৃষ্টি বিলম্বিত হওয়ায় ইয়েসাজি আংরে পর্জন্যকুণ্ড খুলেছিলেন। এরপরই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। এমন ঘটনা এরপর বহুবার ঘটেছে। ১৭৯০, ১৮৫৭, ১৮৭৬ ও ১৮৯৯ সালে পর্জন্যকুণ্ড খোলা হয়েছিল। সবশেষে ১৯৪২ সালে এই কুণ্ডটি খোলা হয়েছিল।
এই মন্দিরের গর্ভগৃহের সম্পূর্ণ নির্মাণশৈলী পাথরের। কথিত আছে যে, এখানকার গর্ভগৃহটিই প্রাচীন মূল মন্দির। পরবর্তীকালে এই মন্দিরটিকে কেন্দ্রে রেখে চারপাশে এর জীর্ণোদ্ধার করা হয়েছে। পূর্বে এই মন্দিরটি সমুদ্রের তীরে ছিল। আজ তা গ্রামের মধ্যভাগে অবস্থিত। ধীরে ধীরে সমুদ্র পিছিয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। প্রতি বছর যাতে ভালো বৃষ্টিপাত হয়, সেজন্য শিবলিঙ্গে অবিরাম জলধারা ঢালা হয়। আগস্ট মাস পর্যন্ত বৃষ্টি না হলে এই মন্দিরের পর্জন্যকুণ্ড খোলা হয়। মহাশিবরাত্রিতে এখানে একদিনের যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারে এখানে ভক্তদের ভিড় থাকে। ত্রিপুরারি পূর্ণিমাতেও এখানে বড় উৎসব পালিত হয়। সেই সময় পুরো মন্দির ও চত্বর বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। তখন আলোয় আলোকিত পুরো মন্দিরের প্রতিচ্ছবি মন্দিরের সামনে থাকা পুষ্করিণীতে দেখা যায়।
মূল মন্দির ছাড়াও এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে হনুমান মন্দির ও বিঠল-রুক্মিণী মন্দির রয়েছে। মন্দির সংলগ্ন একটি বড় পাথরে এখানে নয়টি শিবলিঙ্গ রয়েছে এবং বাকি তিনটি স্থান শূন্য। তাই এই পাথরটিকে বারো জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতীক বলে মনে করা হয়। এই শিবলিঙ্গগুলির পাশে দেবীমাতার মন্দির রয়েছে। এই মন্দির চত্বরে একটি কূপ, কিছু সমাধি ও বীরগল রয়েছে।
প্রয়োজনীয় তথ্য
- আলিবাগ থেকে ১৬ কিমি দূরত্বে
- আলিবাগ, মুরুড, রেবদণ্ডা থেকে এসটি বাসের সুবিধা
- ব্যক্তিগত গাড়ি মন্দির পর্যন্ত আসতে পারে
- এলাকায় থাকা ও খাওয়ার জন্য অনেক বিকল্প রয়েছে
ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ
ਚੌਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਲੀਬਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਗੜ੍ਹ

ਅਲੀਬਾਗ ਤੋਂ ਰੇਵਦੰਡਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਲ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ੩੬੦ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ੩੬੦ ਮੰਦਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਸ਼ਕਰਣੀ (ਤਲਾਬ) ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਕਾਲੀਨ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਕਰਣੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਪਕ ਭਾਵ ਚੰਪੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਚੰਪਾਵਤੀ ਨਗਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇ. ਗਰਸਨ ਡਿਕੁੰਹਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਨੋਟਸ ਓਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਂਟੀਕੁਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਚੌਲ ਐਂਡ ਬਸੀਨ’, ਜੋ ਕਿ ਈ.ਸ. ੧੮੭੬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਮ ਚੰਪਾਵਤੀ, ਚੰਪਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੀ ਚੰਪਾਵਤੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਚੰਪਾਵਤੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਮਯੱਲਾ, ਅਰਬ ਸੈਮੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਖਕ ਚਿਵੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਮੁਲ ਜਾਂ ਚਾਂਵੁਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਚੌਲ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਨੇੜੇ ਕਾਨ੍ਹੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵਿੱਚ ਈ.ਸ. ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਚੇਮੁਲਾ’ ਪਿੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਲ ਪਿੰਡ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦ्वाਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਵਤੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਠੋਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਾਵਾ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਵਾ ਨੇ ਪਿਠੋਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਚੰਪਾਵਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਲ ਰੱਖਿਆ। ਚੌਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਸੀ। ਚੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਈ.ਸ. ੮੦ ਤੋਂ ੧੫੦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੌਲੇਮੀ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਈ.ਸ. ਪੂਰਵ ੩੦੦ ਤੋਂ ਈ.ਸ. ੧੭੦੦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ੧੫੦੮ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਿਸਰੀ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂਬੇ-ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਚੌਲ, ਸੁੱਕੀ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਸੱਤਵਾਹਨ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਲੇ-ਲਾਲ ਠੀਕਰੇ/ਭਾਂਡੇ, ਨਿਜ਼ਾਮਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਲਾਹਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ, ਮੌਰਿਆ, ਚਾਲੁਕਯ, ਕਦੰਬ, ਯਾਦਵ, ਸਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਈ.ਸ. ੧੩੧੨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਾਦਵ ਘਰਾਣਾ ਚੌਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਈ.ਸ. ੧੫੦੮ ਤੋਂ ੧੫੫੩ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਆਦਿਲਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਨਾਸੀ ਨਿਕਿਤਿਨ (੧੪੩੩ ਤੋਂ ੧੪੭੨) ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਸੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਜਾਰਜੀਆ, ਆਰਮੀਨੀਆ, ਈਰਾਨ, ਮਸਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ‘ਤੇ
ਦੀਵ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖੰਭਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੌਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਚੌਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੀਵੀਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। (ਰੇਵਦੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫਨਾਸੀ ਨਿਕਿਤਿਨ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।) ਚੌਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ੮ ਸਤੰਬਰ ੧੫੨੪ ਨੂੰ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਹਿਆਦਰੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਕਰਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕਾਲੀਨ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਢਾਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ।
ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਸੁੰਡ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਹਨ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਗਣਪਤੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਦੱਤ ਮੂਰਤੀ ਹੈ।
ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭਾ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤਲਾਬ, ਨੰਦੀ ਮੰਡਪ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰਬ ਮੁਖੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਚੌਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਚੌਰਸ ਸ਼ਾਲੁੰਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਲੁੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉੱਚਾ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸਵੈਯੰਭੂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ-ਪਾਰਵਤੀ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਹੱਸਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਵੇਣਿਆ ਦੇ ਸੰਗਮ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਭਾਰਗਵ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਕੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਵਤੀ ਉੱਥੇ ਗਈ; ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੰਪਾਵਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਪਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। 
ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਦੀਪਮਾਲਾ (ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਨੰਦੀ ਦੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵਿਸਾਜੀਪੰਤ ਸੁਬੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਈ.ਸ. ੧੭੮੪ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ ਭਾਵਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਮ੍ਹਣੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਈ.ਸ. ੧੬੬੯ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰਣੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਰੇਵਦੰਡਾ ਦੇ ਬਾਲਾਜੀ ਲੋਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਨੰਦੀ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਨੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਨੰਦੀ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਦੀ ਰੰਗੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਖੰਡ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਦੀ ਮੰਡਪ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਸੀ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਡਪ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭਾ ਮੰਡਪ, ਮੁੱਖ ਸਭਾ ਮੰਡਪ, ਮੁੱਖ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਦੋ ਉਪ-ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ।
ਕੁਝ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਭਾਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਡਪ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਾਮੰਡਪ ਦੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਾਲ ਦੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਨਗਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭਾਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਭਾਮੰਡਪ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਭਾਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਭਾਮੰਡਪ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾਮੰਡਪ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਲਾਟਬਿੰਬ ‘ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭਾਮੰਡਪ ਬੰਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਾਨੀਦਾਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭਾਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਲ ਪ੍ਰਤੀਮਾਵਾਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭਾਮੰਡਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਪ-ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਜਨਯਕੁੰਡ, ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਯੁਕੁੰਡ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਨੀਕੁੰਡ ਹੈ। ਅੱਗ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਜਨਯਕੁੰਡ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਈਸਵੀ ਸੰਨ ੧੬੫੩ ਦਾ ਹੈ। ੧੭੩੧ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਯੇਸਾਜੀ ਆਂਗਰੇ ਨੇ ਪਰਜਨਯਕੁੰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀ। ੧੭੯੦, ੧੮੫੭, ੧੮੭੬ ਅਤੇ ੧੮੯੯ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਜਨਯਕੁੰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ੧੯੪੨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੰਡ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸਦਾ ਜੀਰਣੋਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਰਜਨਯਕੁੰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਸ਼ਕਰਨੀ (ਤਲਾਬ) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ, ਵਿੱਠਲ-ਰੁਖਮਿਣੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੌਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਾਰਾਂ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰਗਲ (ਵੀਰ-ਪੱਥਰ) ਹਨ।
ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਅਲੀਬਾਗ ਤੋਂ ੧੬ ਕਿਮੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ
- ਅਲੀਬਾਗ, ਮੁਰੂਦ, ਰੇਵਦੰਡਾ ਤੋਂ ਐਸਟੀ (ST) ਦੀ ਸਹੂਲਤ
- ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ
मंदिरे
Temples
मंदिर
મંદિરો
கோவில்கள்
దేవాలయాలు
ക്ഷേത്രങ്ങൾ
ದೇವಾಲಯಗಳು
মন্দিরসমূহ
ਮੰਦਿਰ
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साईबाबा जन्मस्थान मंदिर पाथरी, ता. पाथरी जि. परभणी
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वाघमाता संस्थान परतवाडा, ता. अचलपूर, जि. अमरावती
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इच्छापूर्ती दुर्गा मंदिर गणेशपूर, ता. दर्यापूर, जि. अमरावती
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